Die Welt durch Flo's Brille

Drachenboot

2010-08-07T07:38:00.011+02:00

Einer Legende nach erinnert das Drachenbootfest an den Versuch, den chinesischen Nationaldichter Qu Yuan vor mehr als 2000 Jahren vor dem Ertrinken zu retten. Er ertrank dann aber doch und vielleicht war das Fest anfangs etwas trauriges.
Seit 1976 gibts das Drachenbootfestival wieder in Hong Kong und wurde so zum modernen Wettkampfsport.

Der Drachenkopf (Fotos M. Jentsch und W. Tan):

Das Drachenboot ist ein Stechpaddelboot, das die stilisierte Form eines Drachens imitiert mit einem Drachenkopf und -schwanz. Zuerst fasst man mit dem nach vorne gerichteten Paddel Wasser, wodurch das ganze Boot etwas aus dem Wasser gehoben wird. Dann zieht man das Paddel mit dem ganzen Körper nach hinten, die Arme sind dabei nahezu steif, die Füsse drücken gegen das Boot und der Oberkörper rotiert nach hinten.

Die Synchronisation von allen Paddlern ist entscheidend damit der Vortrieb geschieht während das Boot etwas aus dem Wasser steigt. Falls kein Trommler im Boot ist (v.a. im Training), geben die vordersten Paddler den Schlagrythmus vor. Schnellere Schlagzahlen sind grundsätzlich technisch anspruchsvoller, dabei kann aber mehr Kraft übertragen werden.

Im untenstehenden Video bin ich in einem 10er Boot mit meinen Arbeitskollegen und wir rudern einen 300m Sprint.

Unser Firmenteam nahm auch an den ersten Drachenbootrennen teil über die Distanzen 300m und 800m.

Unten das Schlussbild, mein Boot (Nr.4) konnte Nr.5 nicht mehr aufholen trotz sehr hoher Schlagzahl.

Durian - die Königin der Früchte

2010-07-12T15:13:00.009+02:00

Bevor das erste Stück Durian zwischen meine Lippen durchflutschte, war die Durian nicht eine Frucht, sondern viel mehr eine Legende für mich.

In Südostasien gibts an vielen ungewöhnlichen Orten Verbotsschilder, z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, Hotels und anderen geschlossenen Räumen. Darum ist diese Frucht mehr im Bewusstsein als tatsächlich im Mund. Und wenn sie auf der Zunge ist, dann wohl weil jemand gerade über ihren grässlichen Geruch schimpft...

So hatte meine erste Durian etwas bedeutungsschwangeres, abenteuerliches in sich. So etwa wie die erste Zigarette im Kreise von paar Lausbuben. Am Tatort waren ein heisser Duriankönig und ein Duzend Durian-"tolerierer".

Die Durian ist stachlig und etwa so gross wie der Kopf eines durchschnittlichen SVP-Parteimitglieds. Sie wächst am Zibetbaum der duzende Meter hoch sein kann und fällt runter, wenn sie reif ist. Innerhalb der nächsten zwei Tage öffnet sie sich dann und beginnt stark zu riechen nach, sagen wir, verfaulten Zwiebeln. So stark, dass man sie selbst im Freien von einiger Distanz aus riechen kann, in geschlossenen Räumen bringt man den Geruch fast nicht mehr raus. Wenn man die richtig verschliesst und mehrfach verschweisst kann man sie aber auch ins Flugzeug schmuggeln. Aber einfach ists nicht. Ist ja klar, eine Königin kann man nicht mal eben schnell so in den Koffer stecken, ohne dass sie schreit...

Wenn man die Durian öffnet, gibt es mehrere Abteile, aus denen man ein weiches Stück mit einem Kern rausziehen kann. Wenn man das Stück dann in den Mund führt, hat schleckt man wie an einem Mandel- oder Vanillepudding, der Geschmack wird aber komplexer, rauchiger, crèmiger mit der Zeit, kippt zu Weichkäse und kommt wieder zurück zu gebratenen Zwiebeln. Ein Aroma, das jeden Bordeaux übertreffen könnte. Wenn ich nicht schon genug hätte nach dem ersten Stück...
Alles stinkt danach, die Hände, der Atem; der Bauch nimmts nicht ganz leicht mit der Verdauung und denkt: "Verdammt, die Königin ist stärker als ich!".

Malaysien als Reise

2010-06-07T15:52:00.010+02:00

Da der Transfer nach Malaysien sehr einfach ist (kleine Fähren, Brücken, kein Visum), kann man gut übers Wochenende von Singapur reisen.
Der Löwenanteil des Verkehrs zwischen den Staaten geht über den Causeway, eine Brücke über die Seestrasse von Singapur nach Johor Bahru im Süden Malazsiens. Auch Grenzgänger benutzen diesen Weg, wohl mit der Motivation des unterschiedlichen Preisniveaus. Auch Wochenend-Hardcore-Shopper nehmen dieselben Strapazen (Staus vor der Immigration) auf sich.

Johor Bahru

Eine kleine Fähre geht auch von Changi Village (nahe von mir). Eine Stunde mit dem Holzfloss unten, und man ist an der ruhigen Küste mit einigen Fischerdörfchen, Meeresfrüchten und Velofahrern.

Das wahnsinnige aber sind die kleinen Inseln an der Ostküste. Ich war auf Pulau Redang, im Nordosten. Eine kleine Inseln mit einigen Bungalow-Resorts, viel Wald und einem traumhaften Strand. Ein paar Schritte ins glasklare Wasser und schon schwimmen einem die Fische um die Füsse. Weiter aussen, gibts Korallen. Noch weiter aussen gibts Boote und Fähren. Doch die Fähre ging kaputt auf meinem Rückweg und wir mussten auf eine Neue warten, schaukelnd.
Die Insel sieht dann so aus:

Die (zweite) Fähre legte dann in Kuala Terangganu an, von wo wir mit dem Mietauto durch die Landschaft trödelten. Eine schöne Küste, Wasserfälle und einen riesigen Stausee gibts da.

Malaysien als Geschichte

2010-05-31T15:55:00.004+02:00

Malaysien ist nicht nur geografisch, sondern auch geschichtlich sehr nahe mit Singapur verbunden.

Beide waren zusammen unter britischer Herrschaft, bevor diese durch die (noch härtere)japanische abgelöst wurde. Beide zusammen wurden 1963 unabhängig und in die Malaysische Föderation entlassen, wo Singapur aber nach zwei Jahren schon wieder ausgeschlossen wurde und seine Unabhängigkeit erklärte.

Während Malaysien weiter innere Konflikte austrug musste Singapur nun seinen eigenen Weg suchen, geprägt durch Mangel an Platz, Arbeitsplätzen, Rohstoffen, Verbündeten, ethn. Homogenität... Über diesen beispiellosen Weg Singapurs als Stadtstaat zu schreiben, werde ich bestimmt später noch Gelegenheit finden. Bestimmt kann man Singapur heute nicht mehr als Teil von Malaysien bezeichnen. Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich.
Malaysien als rohstoffreiches Land ging einen traditionellen Weg als Monarchie, stark muslimisch geprägt und dadurch auch durch viele Konflikte mit der Chinesischen Minderheit geprägt.

[Bild] Blitz über Kuala Lumpur

Esplanade und die Doppelhelix

2010-04-26T15:55:00.009+02:00

The Esplanades ist eine Flaniermeile an der Marina Bay im Süden Singapurs. Rundherum gibts Theather, Oper, feine Restaurants (für Chili Crab und Okonomiaki) und Sicht auf die Bucht und ihre neuen Bauten.

The Esplanades

Freilichtbühne mit Koreanischen Trommlern

Skyline um Clarke Quay mit Hotel und Bankgebäuden

In dieser Region wird sehr viel und sehr extravagant gebaut. Die U-Bahnstation ist erst einige Tage offen und rundherum entstehen neue Gebäude. Als Link zwischen ihnen wurde dieses Wochenende die Doppelhelix eröffnet, eine Fussgängerbrücke über die Bucht. Es gab eine riesige Menschenansammlung, denen eine Show geboten wurde und die dann schlussendlich am Abend die Brücke überqueren konnten. Beim näher kommen, war ich ziemlich fasziniert von der Brücke.
Die Verarbeitung aller Verbindungen dieser Edelstahlkonstruktion erstaunt. Sehr schön gemacht, organisch. Und doch kann uns die Struktur der Helix auch daran erinnern, dass die Baukunst vielleicht nur eine Kopie der Natur versucht. In der Nachahmung ist sie stets unvollendet, und doch eifrig, von ihrem Vorbild der Natur zu lernen.

Treten sie näher...

Auf unbestimmte Zeit in Singapur

2010-03-25T15:34:00.004+01:00

Ich lebe nun seit bald drei Monaten in Singapur und werde an dieser Stelle immer wieder kleine Dinge aus meinem Alltag schildern.
In der Zwischenzeit erschien ein kleines Portät von mir in der Schaffhauser "Arbeiter Zeitung", gegründet als Sprachrohr des Generalstreiks 1918, heute eine lokale Wochenzeitung die politisch links Stellung bezieht. Naja, ich habe tendenziell eher einen linken Hintergrund, doch in meiner heutigen Situation eher Symbol der Globalisierten (Arbeits-)welt. In einem gewissen Sinne bringe ich jedenfalls Know-how nach Asien, wo es dringend benötigt wird. Die sich entwickelnden Volkswirschaften Ostasiens haben ein grosses Bedürfnis nach Infrastrukturbauten. Der Bauingenieur kommt!

Ich kopiere unten also das Porträt hinein (freundlich genehmigt), empfehle jedoch die PDF Version unter Seite1 und Seite2 zu finden.

Schon ein gewisser Kulturschock

Den Schaffhauser Florian Dieterle hat es nach seinem Bauingenieurstudium nach Singapur verschlagen. Dort arbeitet er im für ganz Asien zuständigen Planungsbüro einer Schweizer Firma.

Von Susi Stühlinger.
Die Verbindung steht. Florian Dieterle lacht aus dem Bildschirm, die halbe Redaktion starrt ihm, angelockt durch die Wunder der modernen Kommunikationstechnik entgegen. Es ist das erste «az»-Interview, das via «Skype» geführt wird. Bei ihm stehen die Uhrzeiger auf kurz vor neun Uhr abends und das Thermometer bei knapp 30 Grad Celius, während hier das Mittagessen grade erst im Magen angekommen ist und es draussen nicht aufhören will, zu schneien. Seit einem Monat weilt Florian Dieterle in Singapur. Dort hat der Bauingenieur, der in Stein am Rhein aufwuchs und im vergangenen Jahr sein ETH-Studium abschloss, seine erste Stelle angetreten.
«Jaja», antwortet er auf die Frage, ob er sich bereits einigermassen eingelebt habe. Das klingt reichlich nonchalant, wird jedoch verständlich, wenn man weiss, dass dies nicht sein erster Auslandaufenthalt ist, weilte er doch bereits für ein Berufspraktikum in Kasachstan und für sein letztes Studienjahr in Tokio. Dennoch ist diesmal etwas anders, denn: Der Aufenthalt in Singapur ist unbefristet. Ein paar Jahre wolle er schon bleiben, so der 25-Jährige, ganz genau weiss er es jetzt noch nicht. «Vertraglich bin ich verpflichtet, mindestens ein Jahr zu bleiben. Aber wenn ich mich erst gerade so richtig an alles gewöhnt habe, gleich wieder woanders hinzugehen, wäre ja auch unsinnig.»
Florian Dieterle arbeitet bei einer international tätigen Schweizer Baufirma, die sich auf Brücken spezialisiert hat. Vierzig Mitarbeiter beschäftigt der Standort Singapur, gut die Hälfte arbeitet an lokalen Projekten. Die andere Abteilung, welcher auch Florian Dieterle angehört, nennt sich «technisches Zentrum Asien» und ist für Planungsarbeiten zuständig: Etwa 15 Brücken erstelle die Firma gegenwärtig in Asien und Australien, erzählt der Bauingenieur. «Meine Aufgabe ist es, Brücken im Bauzustand mittels Statikberechnungen zu analysieren.» Seine Mitarbeiter stammen aus Singapur, China, Indien. Die Zusammenarbeit mit ihnen sei unproblematisch, so Dieterle, auch wenn er sich erst noch ein bisschen in der Gruppe zurechtfinden müsse. «Schweizer werden erfahrungsgemäss gut aufgenommen, wenn Vorurteile existieren, dann meist positive.» Dass er auf Angestelltenebene in seiner Abteilung der einzige Schweizer ist, erklärt er folgendermassen: «Die Schweizer beginnen ihre Karriere in der Regel zu Hause und werden dann irgendwann als Kaderleute ins Ausland geschickt.» Er hingegen hat sich, nach einem ersten Assessment in der Schweiz, gleich direkt in Singapur vorgestellt und dort den Vertrag unterschrieben. Das war Ende November letzten Jahres. Mittlerweile hat er eine Wohnung bezogen, die er selber suchen musste. «Das ging via Internet und ist bei der hohen Fluktuation hier relativ einfach». Während die Firma den in der Schweiz eingestellten Mitarbeitern Wohnungs- und Reisekosten erstattet, müsse er selber für diese aufkommen, so Dieterle. Allerdings erhalte er von der Firma dafür einen Zustupf.
Aber wieso wollte er denn überhaupt in Asien arbeiten? Einerseits sei die Infrastruktur in Europa schon sehr gut ausgebaut und darum werden relativ wenig Riesenprojekte wie Brücken mit Grossspannweiten neu gebaut. Im sich stark entwickelnden Süd- und Ostasien sei der Bedarf nach solchen Grossprojekten akut. „Andererseits möchte ich auch das hochentwickelte Ingenieur-know-how in die Welt tragen. Dorthin, wo ich denke dass es am meisten gebraucht wird. Dort warten auch die spannendsten Aufgaben auf mich.„

Sein Arbeitstag dauert acht Stunden. Am Morgen holt ein Bus ihn zu Hause ab und fährt ihn nach der Arbeit auch wieder zurück.
Dann bleibt Florian Dieterle Zeit, den Stadtstaat besser kennenzulernen. Speziell findet er vor allem den Mix aus drei Kulturen. «Es gibt viele Chinesen, Inder und Malaien. Obwohl sie oft die Staatsbürgerschaft haben, sehen sie sich nicht in erster Linie als Singapurer, sondern fühlen sich zu ihrer Ethnie zugehörig.» So sehe man in einem Stadtteil viele indische Geschäfte und Tempel, während man anderswo besonders gut Chinesisch essen könne. Und trotz der exotischen Atmosphäre, muss er in Singapur nicht auf westlichen Lebensstil verzichten. «Das Transportsystem ist super, die Räume überall klimatisiert. Verglichen mit anderen Orten in Südostasien ist es ziemlich angenehm und nicht gerade voll das Abenteuer.» Dennoch gibt es sie, die kleinen Unterschiede: «Viele der Geschäfte sind 24 Stunden geöffnet, wenn du plötzlich in der Nacht aufwachst, könntest dir im Laden schnell ein Bier holen.» Ein anderes kleines Beispiel sei die Abfalltrennung. «Da wird einfach alles in einen Sack geschmissen, die Trennung dann im Nachhinein von Hand und mit speziellen Maschinen vorgenommen.»
Was die Insel am untersten Zipfel von Malaysia an Freizeitbeschäftigungen biete, finde er gerade heraus, meint Florian Dieterle: «Es gibt viele Parks, wo ich auch schon Joggen oder Velofahren war.» Allgemein erfreuten sich Wassersportarten, auch ziemlich verrückte, wie etwa Wasserski grosser Beliebtheit bei der Bevölkerung. «Es gibt auch Badestrände, aber die sind nicht gerade schön: Den ganzen Tag fahren riesige Frachtschiffe hin und her, das Wasser ist alles andere als sauber.» Da zieht Florian Dieterle es vor, einen der zahlreichen, in der ganzen Stadt verteilten Swimming Pools zu besuchen, die für umgerechnet etwa einen Franken zugänglich sind.
Er versuche, sich jetzt langsam einen Bekanntenkreis aufzubauen, sagt Florian Dieterle. Und wer bis anhin gedacht hat: Der arme Junge, so ganz allein so weit weg von zu Hause, der sei an dieser Stelle beruhigt, denn er fährt fort: «Meine Freundin ist schon ein Bisschen früher hergezogen und hat bereits einige Kontakte geknüpft ...» Freundin? In der Tat. Und so klärt sich dann auch auf, wieso es Florian Dieterle ausgerechnet nach Singapur verschlagen hat: «Wir haben gemeinsam überlegt, welche Stadt für uns sprach- und jobmässig in Frage kommt.» Die Wahl der Beiden fiel auf Singapur, wo Dieterle seinem Ingenieurberuf nachgehen kann, während seine Freundin in der Tourismusbranche arbeitet.
So scheint die Gefahr von akutem Heimweh nicht gar so gross zu sein. «Es könnte mir vielleicht schon passieren, dass ich in einer Krise versucht bin zu denken: In der Schweiz wäre doch alles besser», meint Dieterle. Damals in Tokio habe er das auch schon erlebt. Und ganz so leicht wie bei den letzten Reisen ist ihm der Abschied von der Schweiz doch nicht gefallen. «Es ist schon etwas anderes, wenn man an einem Ort so ziemlich alles aufgibt und nicht weiss, wann man die dagebliebenen Freunde das nächste mal wiedersieht.» Und so locker lässt man offenbar auch nicht einfach alles hinter sich, ausser ein paar persönlichen Gegenständen und Fotoalben, und beginnt in neues Leben. «Es ist ein Anpassungsprozess, der nicht immer nur leicht fällt. Und ab und zu macht sich schon ein gewisser Kulturschock bemerkbar.»
«Ich würde es nicht verneinen», antwortet Florian Dieterle auf die Frage, ob er es für sich für möglich halte, in Singapur sesshaft zu werden. «Es lässt sich relativ gut hier leben. Für mich wäre allerdings Bedingung, dass ich mich inmitten der verschiedenen Kulturen wohl fühlen kann. Sonst besteht die Gefahr, ausschliesslich unter Westlern zu landen. Obwohl es sich selbst dann leben liesse: Es gibt einen Swiss-Club, wo man jedes Wochenende Rösti essen kann. Und gerade in Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen Heimweh hat, läuft man schon Gefahr, sich nur noch dort aufhalten zu wollen.»

Artikel Schaffhauser Nachrichten

2010-03-06T10:14:00.008+01:00

Folgender Artikel über meine Diplomarbeit an der Uni Tokio wurde kurz vor Weihnachten 2009 in der Reihe Schaffhauser Forscher der Schaffhauser Nachrichten veröffentlicht. Das Originallayout ist als .pdf mit einem Klick hier zu erreichen. Untenstehend ist der Text hineinkopiert.

Wenn der Boden unter den Füssen zerfliesst

Handwerk des Bauingenieurs
Das eigentliche Handwerk des Bauingenieurs ist der rechnerische Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (Verformungen) und Tragsicherheit (Spannungen) eines Bauwerkes. Für diesen Nachweis wird die Einwirkung auf das Tragwerk mit seinem Widerstand an den kritischen Stellen verglichen. Wenn die rechnerische Einwirkung grösser ist als der Widerstand, müssen konstruktive Massnahmen des Tragwerksentwurfs ergriffen werden. Mögliche Einwirkungen sind Eigengewicht des Baumaterials, Wind-, Schnee-, Nutzlasten, Feuer oder Erdbeben. Da man die Grösse der Lasten - die in Zukunft auftreten werden - nicht genau kennt, werden sie statistisch ermittelt aufgrund der Daten aus der Vergangenheit.
Der Widerstand andererseits wird aus physikalischen Modellen und Materialeigenschaften ermittelt. Letztere werden aus Materialtests im Labor und z.T. auch auf der Baustelle bestimmt. Dabei können sich die Materialeigenschaften selbst unter der Belastung verändern, wie dies beim Phänomen Bodenverflüssigung sehr ausgeprägt auftritt, welches im Folgenden beschrieben wird.

Phänomen Bodenverflüssigung
Boden (sog. Lockergestein im Gegensatz zu Fels als Festgestein) besteht aus einzelnen Körnern verschiedener Grösse, deren Zwischenräume mit Luft und Wasser gefüllt sind. Das Gesamtverhalten wird dabei bestimmt durch die Dichte der Lagerung, Form und Grösse der Körner und die Art der Lasttaufbringung. Die Last wird dabei einzig durch den direkten Kontakt zwischen den einzelnen Körnern übertragen, wodurch diese Kontaktkräfte Schlüssel zum Verständnis des Bodenverhaltens werden.
Wenn locker gelagerter, mit Wasser gesättigter Sand sehr schnell verdichtet wird (wie z.B. bei einem Erdbeben), hat das Wasser in seinen Zwischenräumen nicht genügend Zeit, an die Oberfläche zu entweichen. Dadurch entsteht ein sehr grosser Wasserdruck, der die Sandkörner aufschwimmen lässt wodurch sich das Bodengemisch wie eine hochviskose Flüssigkeit verhält. Dieses Phänomen wird Bodenverflüssigung genannt und kann ganze Dämme zerstören, Stützwände verschieben oder Häuser umkippen lassen.
Bodenverflüssigung tritt in Japan aus zwei Gründen speziell oft auf. Erstens da die Erdbebenintensität an der tektonischen Grenze der Eurasischen, Nordamerikanischen und Philippinischen Platte sehr hoch ist. Zweitens weil viele lockere Sanddeponien in Küstennähe bestehen durch Aufschüttungen von künstlichen Inseln aus Platzmangel.

Austausch nach Tokio
Mein spezielles Interesse im Erdbebeningenieurwesen liess mich über einen Aufenthalt an einer Gastuniversität Japan nachdenken, wo dieses Fachgebiet durch die grosse Erdbebengefährdung sehr weit entwickelt ist. Durch ein akademisches Mobilitätsprogramm erhielt ich dann die Möglichkeit, mein letztes Studienjahr und damit auch meine Diplomarbeit an der renommierten Universität Tokio (jap. Tokio Daigaku) zu absolvieren. Betreut wurde die Arbeit von Professor Puzrin von der ETH und Professor Towhata von Tokio, womit ich stets zwei Meinungen hatte aus zwei Fachgebieten, zwei Bildungssystemen und zwei Kulturen.

Rütteltischversuche Untersuchungen von Erdbebenphänomenen im Labor
Erdbebenphänomene können durch Experimente einerseits und durch Computersimulationen andererseits systematisch untersucht werden. Im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Tokio befasste ich mich mit der Vermeidung von grossen Verformungen von verflüssigtem Boden durch Baugrundverbesserungen mit Zementsäulen. Letztere werden durch Mischen von Zement mit dem vorhandenen Bodenmaterial zu einer festen Säule gemacht. Der sich verflüssigende Boden muss so um diese Säulen herum fliessen, was die Bewegung stark reduziert. Fragestellung war, wie steif die Säulen tatsächlich sein und in was für einem Raster sie angeordnet werden sollen.
In Modellexperimenten auf dem Rütteltisch (siehe Bilder unten) wurden die Einflussparameter der Säulen auf das Ausmass der Bodenverflüssigung und das Ausmass der Verformungen. Diese beiden Grössen stehen bemerkenswerterweise nicht in direktem Zusammenhang, da die hohen Wasserdrücke bei weichen Strukturen besser entweichen kann. Diese Experimente wurden in einem Massstab von 1:10 durchgeführt, damit die Modelle überhaupt auf dem Rütteltisch Platz fanden. Die Massstabseffekte sind stets ausführlich zu prüfen; im vorliegenden Fall sind die Kräfte aus Eigengewicht sehr klein, da das Modell viel weniger hoch ist.

In einem zweitem Schritt wurde ein Computermodell durch die vorangehenden Experimente kalibriert und verschiedene Anordnungen der Zementsäulen im Detail verglichen. Die Computerberechnungen basierten auf Fluiddynamik und nicht auf Festkörpermechanik, was auf dieses Problem angewandt ein neuer Ansatz ist. Da das Computermodell beliebig skaliert werden konnte, wurde der Massstabseffekt hier nochmals überprüft.
Aus diesen Untersuchungen konnte gefolgert werden, dass die Eigensteifigkeit der Säulen ein Schlüsselparameter für das Gesamtverhalten des Bodens ist und dass eine zufällige, chaotische Anordnung besser ist als in geraden Reihen, da der Boden dann keine geraden Fliesskanäle hat.

Dieses Forschungsprojekt wird in Zusammenarbeit mit der Privatindustrie weitergeführt, um konkrete Empfehlungen für die Baugrundverbesserungen in der Baupraxis zu entwickeln.

Studienbericht über meinen akademischen Austausch als Bauingenieur an „The University of Tokyo“ 2009

2009-10-06T00:04:00.009+02:00

Liebe Leser
Mein toller Studienaufenthalt und damit auch mein Studium sind beendet. Ich habe dazu einen Studienbericht für die Mobilitätstelle geschrieben und um ihn einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, poste ich ihn hier im Blog. Der Detaillierungsgrad ist allerdings v.a. für Studenten gedacht, die ebenfalls einen solchen akademischen Austausch erwägen.
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Studiengang: Bauingenieurwissenschaften MSc ETH Zürich
Gasthochschule: The University of Tokyo, Tokyo Daigaku
Aufenthaltsdauer: von Okt. 08 bis Aug. 09 (9.&10. Semester)
Art der Studien: Master Vorlesungen, Projektarbeit, Masterarbeit

Vorbereitungen:
Ich entschied im Januar 2008 mich für ein Austauschsemester an der Universität Tokio (Todai) zu bewerben, mit der die ETH ein bilaterales Abkommen unterhält. Im Vordergrund stand für mich das Leben in einer fremden Kultur, aber auch das Kennenlernen des Unilebens dort. Japan ist führend im Erdbebenwesen und die Universität Tokio ist die renommierteste Universität in Japan, wohl in Asien überhaupt. Die Bewerbung nach Tokio war anfangs eher aus spontaner Neugierde, stellte sich später aber als sehr gut heraus und ich bereute diese Entscheidung nie.
Als ich die Zusage von der Mobilitätsstelle erhielt, konnte ich über Prof. Puzrin (ETH) den Kontakt zu Prof. Towhata (Todai) knüpfen, der eine Gruppe im Geotechnischen Erdbebenwesen führt und sich einverstanden erklärte, meine Projektarbeit (Semesterarbeit) zu betreuen.

Ankunft:
Ich reiste schon einen Monat vor Semesterbeginn an, da dieses gegenüber der Schweiz verspätet beginnt und ich mir einige Zeit für die Akklimatisation und die Erkundung der Inseln erlauben wollte. In dieser Zeit reiste ich mit dem Zug durch die Hauptinsel und hatte erste Berührungen mit Japanischer Sprache und Kultur. Ich war sehr neugierig diese Menschen kennen zu lernen. Ihre Schriftzeichen schienen mir wie abstrakte Zeichnungen, ihre Körpersprache oft missverständlich. Doch nie mangelte es an Hilfsbereitschaft, obwohl der Umgang mit Fremden sehr zurückhaltend ist. Wenn man sich aber auf sie einlässt und den Kontakt mit dem nötigen Feingefühl sucht, fühlt man sich bald geborgen in Japan.

Ausländische Studenten:
Da die Todai als die beste Universität Asiens gilt, kommen viele Studenten aus Asien für einen Studienabschluss hierher. Sie erhalten ein Stipendium (meist von der japanischen Regierung) und kehren nach dem Studium oft zurück in ihr Ursprungsland, wodurch ein Wissenstransfer geschehen kann. Viele von ihnen kommen aus China, Korea, Vietnam, Pakistan, Indien oder den Philippinen. Auch aus Südamerika (v.a. Kolumbien) kommen einige. Diese Studenten haben einen so starken Selektionsprozess hinter sich, dass sie sehr motiviert sind hier zu studieren und die Entwicklung ihres Landes voranzutreiben.
Die Studenten aus Europa sind oft als Austauschstudenten hier für ein bis zwei Semester und suchen nicht nur die akademische, sondern auch die kulturelle Erfahrung. V.a. Das Bauwesen (Architektur, Bauingenieurwesen) und Robotik sind sehr beliebt und dadurch auch internationaler (sprich englischsprachiger).
Da all diese Studenten in ähnlicher Lage sind und neue Bekanntschaften suchen, findet man einfach gleichgesinnte an den Studentenpartys, die zu Semesterbeginn sehr zahlreich sind.

Tutorat:
Mir wurde eine Studentin als Tutorin zugeteilt, die mir im Alltagsleben behilflich war, da anfangs selbst kleine Dinge unverständlich erscheinen. Viele Formulare müssen ausgefüllt werden, alles (bis zum Fahrrad) muss registriert werden. Sie half mir auch die Vorlesungen zu planen und die Zimmereinrichtung einzukaufen. Auch das Office of International Students (OICE) der School of Engineering und die Foreign Students Organisation (FSO) des Bauingenieurdepartementes sind sehr hilfsbereit bei akademischen sowie alltäglichen Fragen.

Wohnen:
Ich erhielt ein Zimmer in einem Studentenheim auf dem Komaba Campus. Das Zimmer ist sehr klein (rund 12 m2), beinhaltet aber eigentlich alles Nötige. Ein Raum mit ausklappbarem Bett, eine Wohnwand mit integriertem Tisch, Lampen, Kühlschrank, Herdplatte und einer kleinen Dusch/WC Kabine. Geschirr, Bettzeug usw. Muss selbst eingekauft werden, ev. Kann es aber von einem ausziehenden Studenten übernommen werden.
Der Balkon bietet wunderbare Aussicht auf den naheliegenden und sehr lebhaften Stadtteil Shibuya. Ich kann das Wohnheim „Komaba International Lodge“ empfehlen bei der Angabe der Prioritäten. Wem ein grosszügigeres, schöneres Zimmer wichtiger ist als die Lage und der Preis, der kann sich auch in „Odaiba“ bewerben, das jedoch ziemlich abseits vom zentralen und lebhaften Teil Tokyos befindet, aber eine sehr gute Infrastruktur für Studenten unterhält.

Exkurs über Japans Bildungssystem:
Japan ist sehr leistungsorientiert und Bildung hat einen nicht überschatzbaren Stellenwert. Die Kinder werden schon früh in ausgewählte Schulen geschickt, danach am Abend noch zusätzliche Nachhilfe, denn je besser die Schule, desto grösser die Chance, später die Aufnahmeprüfung an eine angesehene Universität zu bestehen. Wurde das Kind dort mal aufgenommen, können die Studenten zum ersten Mal Durchschnaufen nach gut einem Jahrzehnt konstantem Bildungsdruck. Da die Aufnahmeprüfungen so kompetitiv sind, hat kaum noch jemand Probleme seinen Abschluss zu kriegen. Das Klima an den Unis ist darum relativ entspannt, das Studium steht oft nicht in direktem Bezug zum späteren Beruf. Hauptsächlich der Name der Uni bestimmt die Jobaussichten und wirklich auf den Job trainiert wird man erst in der Firma selbst, für die man meist sehr lange tätig sein wird. Hauptsächlich möchten die japanischen Firmen einfach intelligente Studenten; das Fachgebiet ist dabei zweitrangig.

Universität Tokio:
Die Todai ist unbestritten die Nummer Eins und darum ist das Niveau der Studenten hoch. Von vielen der Abgänger wird erwartet später Führungsrollen in der Forschung zu bekleiden, darum sind die Studiengänge auch sehr forschunsorientiert. Der Hauptteil des Bachelor- und Masterstudiums besteht aus je einer Abschlussarbeit. Die Vorlesungen machen im Gegensatz zur ETH nur einen kleinen Teil aus. Während dem zweijährigen Masterstudium müssen 10 Vorlesungen besucht werden (im Vergleich zu gut 20 Vorlesungen an der ETH).
Bei der Studentenbetreuung gibt es keine Zwischenstufe von betreuenden Assistenten, im Gegensatz zum Mittelbau an der ETH. Als Masterstudent wird man etwa gleich behandelt wie Doktoranden, man erhält einen Forschungsauftrag und über den diskutiert man dann direkt mit dem Professor. Grundsätzlich ist ein ordentlicher Professor der Leiter des Labs. Alle andern vom Assistenzprofessor bis zum Bachelorstudenten sind fast auf gleicher Hierarchie. Niemand entscheidet über den Andern, abgesehen vom Professor.

Lab:
Sobald man von der Universität angenommen wird, wird man der Gruppe des betreuenden Professors zugeteilt, dem sogenannten Lab (Laboratory). Als Student ist man viel mehr im Lab eingebunden als im Studienjahrgang, da man im Lab einen Arbeitsplatz bekommt, wöchentlich ein Seminar hat und auch sonstige Aktivitäten macht. Einige Studenten wohnen fast im Lab, sprich sie essen dort und wenn sie sich viel Arbeit angesammelt haben, schlafen sie auch mal auf der Couch im Lab.
Alle im Lab kümmern sich sehr um ihre Mitstudenten. Die Beziehung zum betreuenden Professor ist ähnlich wie zwischen Doktoranden zu ihren Professoren an der ETH. Man geht ev. auch zusammen auf Ausflüge/Baustellenbesuche und Konferenzen.
Mit den restlichen Professoren hat man nur wenig Kontakt.

Projektarbeit:
Da die Todai sehr forschungsorientiert ist und man selbstständige Arbeiten erledigen soll, ist der Austausch am einfachsten, wenn man das Forschungsprojekt an der ETH als Arbeit anrechnen kann, z.B. Als Projektarbeit oder Masterarbeit. Bei einem Austausch im Bachelorstudium müssten man Mastervorlesungen besuchen, da die Bachelorvorlesungen in Japanisch gehalten werden.

Vorlesungen:
Die Vorlesungsqualität am Bauingenieurdepartement ist durchaus vergleichbar mit der ETH. Es wird viel Konzeptionelles gelehrt, Erdbebenwesen und Numerische Methoden haben einen relativ hohen Stellenwert. Baunormen sind nicht Inhalt des Studienplans, da diese in der Firma selbst gelehrt werden. In andern Departementen ists z.T. Deutlich schwieriger ohne Japanisch Kenntnisse.
Die ersten paar Wochen wurden sehr gemächlich angegangen, da es v.a. im Herbst viele ausländische Studenten gibt, die sich zuerst angewöhnen müssen. Die Vorlesungen werden gegen Semesterende z.T. aufwändig, da bewertete Übungen gelöst werden müssen. Diese Übungen sind anspruchsvoll, v.a. die Numerischen Simulationen. Manche Professoren machen Prüfungen, die den Übungen sehr ähnlich sind.
Ich habe pro Vorlesung drei Kreditpunkte erhalten und habe fünf Vorlesungen besucht, was auch die regulären Studenten machen. Zusammen mit der Projektarbeit (9 KP) hatte ich also 27 KP erhalten, da der Japanischkurs auch dazuzählte. Dies kann ich weiterempfehlen, obwohl am Semesterende ziemlich viel zusammen kommen könnte.

Japanische Sprache:
Es empfiehlt sich natürlich, schon in der Schweiz zu beginnen mit dem erlernen der Japanischen Sprache. Die Sprache ist indogermanischen Sprachen sehr fremd, einerseits durch die Art wie Sätze gebildet werden. Während die Aussprache relativ unproblematisch ist, sind Lesen und Schreiben der chinesischen Schriftzeichen, die durch zwei Silbenalphabete ergänzt werden, sehr schwierig. Wenn man nicht sehr viel Zeit für Sprachkurse aufwendet, kann man nach einem Jahr immer noch nur beschränkt kommunizieren. Die wichtigsten Sätze fürs tägliche Leben sind aber einfach zu erlernen.
An der Todai existiert ein sehr breites Angebot von Japanisch Kursen, die meisten davon sind mehrmals die Woche ca. 1.5h. Das Lernklima ist v.a. In den Anfängerkursen spassorientiert, da prioritär Freude an der Japanischen Sprache geweckt werden soll und die Grundlagen fürs tägliche Leben erarbeiten soll. Dazu gehört auch das Verständnis der Japanischen Traditionen, sodass man auch mal eine Lektion beim Teetrinken oder beim Klatschen im Tempel verbringt. Obwohl der Zeitaufwand gross erscheint, empfehle ich Kurse zu besuchen. Ich wählte den Anfängerkurs J1 der „School of Engineering“, der mir viel Spass bereitet hat. Die Lehrerinnen sprechen relativ gut Englisch und erklären ihre eigene Kultur mit einem Augenzwinkern.
Im Bauingenieurdepartement kommt man durchaus mit Englisch durch, da es sowieso sehr gute Japanischkenntnisse bräuchte, bevor man mit seinem Professor in Japanisch sprechen würde.

Verlängerung meiner Aktivität:
Ursprünglich plante ich nur das dritte Mastersemester (9. Semester) mit einer Projektarbeit zu machen. Das urbane Leben in Tokyo faszinierte mich und die Betreuung durch meinen Professor war sehr gut. Ein Semester scheint in einer so fremden Kultur sehr kurz und kaum fühlt man sich wohl, muss man schon wieder abreisen. Darum bewarb ich mich für ein weiteres Semester und absolvierte schliesslich auch meine Masterarbeit hier. Das Themengebiet war im Wesentlichen dasselbe, „Effekt Verminderung von Deformationen von verflüssigtem Sand“, mit Rütteltischversuchen einerseits und Numerische Fluid Dynamik andererseits.
Wenn man den ganzen Bachelor an der ETH Zürich absolviert hat, darf man gemäss Studienreglement die Hälfte der Kreditpunkte auswärts erwerben. Von dieser Regelung profitierte ich.

Kosten:
Grundsätzlich ist Japan ein teures Land. Für die meisten Produkte wird leicht mehr bezahlt als in der Schweiz. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen dass alles in den Warenhäusern von sehr hoher Qualität ist.
Essen auswärts in den kleinen Restaurants ist relativ günstig (oft günstiger als wenn man sich westliche Kost selbst kocht). Es gibt Nudeln für (400 Yen) 5 CHF, Sushi ab 1000 Yen, ein Mittagsmenue für rund 700 Yen. V.a. Fisch ist natürlich deutlich günstiger als in der Schweiz.
Der öffentliche Verkehr ist relativ teuer. Fürs pendeln mit der U-Bahn und besuchen verschiedener Teile von Tokyo braucht man mehr als 100 CHF pro Monat. Eine Einzelfahrt mit der U-Bahn kostet 2 bis 3 CHF.
Das Wohnen in den günstigsten Studentenheimen ist sehr preiswert, wenn auch bescheiden. Die Miete inkl. Nebenkosten kommt auf rund 150 CHF. Wenn man keinen Wohnheimplatz hat, zahlt man ähnliche Preise wie in der Zürich. Wohngemeinschaften sind eher unüblich, meist werden Einzelzimmer vermietet die einen eigenen Eingang haben.
Wenn man also Essen, Wohnen und Transportieren als den Hauptkostenpunkt betrachtet, kann man in Tokio als Student mit gleichem Budget wie in Zürich leben. Zählt man aber alle Freizeitaktivitäten wie Sport, Ausflüge, Ausgehen auch dazu, wird man leicht mehr Geld ausgeben.

Für den Flug kann ein Antrag für Studienbezogene Reisekosten gestellt werden bei der Erich Degen Stiftung. Da ein bilaterales Abkommen zwischen ETH und Todai besteht, muss man nur die Studienkosten an der ETH normal weiterbezahlen. An der Todai wären sie bedeutend höher für reguläre Studenten.

Mein Aufenthalt in Tokio war sehr bereichernd und ich fühlte mich hier sehr wohl. Ich kann die Todai durchaus weiterempfehlen für einen Austausch.

Abschiedsbeben in Tokio

2009-08-23T07:46:00.011+02:00

Ja liebe Leser, mein bereicherndes Austauschjahr an der Universität Tokio ist zu Ende gegangen und die Erde bebte dabei.

In der Woche vor meiner Abreise ereigneten sich zwei Erdbeben der (Richter-)Magnitude 6.9 mit Epizentrum rund 100 km von Tokio entfernt. Diese Energiemenge könnte in einem Entwicklungsland grosse Zerstörung anrichten, doch die japanischen Ingenieure stellen sich schon seit langem der Gefahr und haben eine ziemlich erdbebenresistente Infrastruktur mit Frühwarnsystemen entwickelt.
In meinem Zimmer im sechsten Stockwerk begann ein vibrieren der Scheiben, dann ein spürbares Rütteln, das auch einen Lärm verursachte durch die Bewegungen der Stahlbetonwände und des Mobiliars. Obwohl die Bewegung nur klein war, hatte ich das Gefühl den Boden unter den Füssen zu verlieren, etwa wie auf einem schaukelnden Boot. Zum Schluss gabs einen Ruck so stark, dass die Olivenölflasche umkippte! (siehe Bild unten)

In Kanto (Region um Tokio) treffen vier Lithospärenplatten aufeinander. Modellhaft stellt man sich vor, das die Pazifische Platte unter die Eurasische Platte schiebt, doch diese Relativbewegung ist nicht so geschmeidig, sondern wird durch grosse Reibung behindert. Erst wenn sich genügend Energie aufgestaut hat, kann die Reibung überwunden werden und die Erde bewegt sich einige Millimeter (an bestimmten Verwerfungen sogar einige Meter), was ruckartig geschieht und ein Erdbeben verursachen kann. Aufgrund Schätzungen der aufgestauten Energie und statistischer Studien wird in Kanto ein riesiges Erdbeben erwartet in den nächsten rund 30 Jahren. Dafür werden spezielle Trainings der Bevölkerung gemacht und Prognosen versucht. In der gleichen Zeit trafen auch einige sommerliche Taifune (Wirbelstürme) auf den Süden Japans. Und man staunt, wie gut die Japaner mit ihren Naturgefahren umgehen.

Ich verliess also das heisse und feuchte Tokio mit dem Zug Richtung Shimonoseki (Westjapan), von dort mit der Fähre nach Busan (Südkorea) und bin nun in Seoul. Doch davor nochmals richtig Karaoke singen!

Blogs über Japan

2009-06-07T09:59:00.006+02:00

Es gibt unzählige Blogs von westlich geprägten Bewohnern von Tokyo. Einige von ihnen beschreiben mit viel Feingefühl die kleinen Dinge des Alltags, die von den Japanern sehr gepflegt werden. Details, denen so viel Beachtung geschenkt wird, dass wohl manchmal auch der Überblick verloren geht. Manchmal zum Staunen, zum Schmunzeln oder gar Bewundern.
Anstatt selbst was zu schreiben, liste ich hier mal einige Favoriten auf. Teil des Bloggens ist schliesslich auch, die Leser auf weiter Quellen der Blogosphäre aufmerksam zu machen.

Eine Schweizer Familie in Tokyo:
1. Was zu Hause grün war, ist hier plötzlich rot, und umgekehrt
2. Leben im Restaurant
3. Bento, der japanische Fastfood (und auch noch den passenden Tagimagi-Artikel)
4. Verklemmtes Japan
5. Dekoden, der Handyschmuck
6. Der gelbe Blindenstreifen quer durch ganz Japan

Martin aus Karlsruhe in Tokyo:
1. Hokkaido, weit im Norden Japans
2. Konbini, der kleine Laden für alles. Und überall.
3. Manieren im öffentlichen Verkehr

Loretta aus Zürich in Kyoto:
1. Japanische Gesichter
2. Zufälligkeiten zwischen Beton und Bonsai

Mit dem Schrein durch die Gassen

2009-05-17T15:04:00.005+02:00

Die Japaner besuchen zu verschiedenen Gelegenheiten buddhistische Tempel und shintoistische Schreine. In den Tempeln wird der Lehrer Buddha verehrt und angebetet. In den Schreinen allerdings wohnen die Gotteswesen ("Kami") selbst in animistischer Tradition, im einen der fürs Geld, die Schule oder für die Liebe.

Die tragbaren Schreine ("Mikoshi" 神輿, wörtlich: „Göttersänfte“) sind tragbare Shintō-Schreine, in denen die Kami mittels eines im Mikoshi eingelagerten Shintai reisen.
Der Mikoshi mit seinem reich verzierten Dach wird bei japanischen Volksfesten ("Matsuri") von jungen Männern und Frauen mit Hilfe zweier waagerechter Tragbalken getragen. Die Träger stemmen sich unter die Balken und tragen es mit lauten, rhythmischen Rufen durch die Straßen (klicke aufs Video).

Diese Festivals finden in verschiedenen Quartieren statt; ein sehr grossen davon ist in Kanda, im Osten Tokyo's. Einerseits bringen sie der Nachbarschaft Glück, andererseits sollen sie aber auch der Errichtung des Shogunats gedenken, das Tokyo (unter dem Namen "Edo") zur Hauptstadt machte anstatt Kyoto.

Durch eine Studentenorganisation erhielt ich die einmalige Möglichkeit, aktiv am Festival des Quartiers "Iwamoto-cho" teilzunehmen. Zuerst mussten wir uns traditionell einkleiden, von den weissen Tabi-Socken bis zum Obi-Gürtel, dann wurden wir von einem sog. "Mikoshi Meister" kurz (auf Japanisch) in die Kunst des Schreintragens eingeführt und schon ging es los. In kleinen, rhythmischen Schritten, die Querbalken des mehr als eine Halbe Tonne wiegenden Schreins auf den Schultern gelagert (klicke unten aufs Fotoalbum). Dazu wird gesungen, gerufen, ja gar gestöhnt. V.a. das Hochstemmen ist für grosse Leute (wozu ich mich zähle) wirklich anstrengend und verspricht Schulterschmerzen.
Die Erfahrung war unglaublich. Unglaublich Japanisch. Aber man findet nicht so einfach heraus, warum man diesen Schrein jetzt durch die Strassen trägt. ;)

Von JP-Mikoshi

Kirschblüten

2009-04-23T16:25:00.005+02:00

Während meiner Reise durch Kambodscha informierte ich mich stets über die Reife der Kirschblüten in Japan. In Japanischen Medien wird laufend berichtet, wo and wann die erste Blüte aufbrechen könnte und wie diese Front anschliessend über die Insel ziehen wird. Denn dieser Zeitpunkt ist einer der schönsten in Japan. Es ist nicht einfach ein Naturereignis, sondern viel mehr ein gesellschaftlicher Anlass. So verkürzte ich meinen Aufenthalt im sympathischen Kuala Lumpur auf einen Tag und kehrte am letzten Sonntagmorgen im März nach Tokyo zurück.

Von JP-Hanami

Das Fest heisst 'Hanami' (お花見 - Kirschblüten bestaunen). Ganz Japan strömt in einer Kolonne in die Stadtparks von denen einige als besonders geeignet gelten um die 'Sakura' (桜 - Kirschblüte) zu bewundern. In Gruppen wird organisiert, wer eine blaue Picknickmatte, wer Snacks (z.T. auch aus Kirschblüten hergestellt) und Getränke mitbringt. Grosse Gruppen haben gar ein Megaphon dabei! Ein Fotoapparat hat natürlich jeder dabei. Ein Bildmotiv, so japanisch wie der verschneite Vulkankegel des Fuji-san.
Vor der Picknickmatte werden die Schuhe ausgezogen, der Alkohol ausgebreitet und getrunken. Erst noch gemächlich, aber beständig. Wenn die selbst die letzten Sonnenstrahlen die Baumkronen nicht mehr beleuchten mögen, zieht der Strom von Menschen wieder langsam, friedlich und freudig torkelnd zur U-Bahn zurück.

Oder wieso nicht noch eine Runde Karaoke?

Von JP-Hanami

So verbrachte ich meine erste Woche zurück in meiner neuen Heimat Tokyo. Eine wunderbare Woche. Danach begann das Semester und die Blüten fielen schon bald von den Bäumen. Eine weitere Woche und der Zauber ist vorbei.

Kambodscha in zwei Teilen

2009-03-24T15:11:00.008+01:00

Kambodschas Geschichte hat zwei Teile, wie meine Reise durch dieses schoene Land und darum auch der Blogeintrag.

1. Teil: Die grossartigen alten Khmer

Von Cambodia09

Ich fuhr mit dem Bus von Thailand an die Grenze zu Kambodscha, welche ich zu Fuss ueberqueren musste. Auf der anderen Seite hab ich mit drei Japanern ein Taxi gemietet bis nach Siem Reap. Ich hatte eigentlich 200 km Schotterpiste erwartet, aber die Strassenbauer waren offensichtlich im letzten Jahr sehr fleissig. Nur bei den Flussueberquerungen drehten wir etwas durch...
Siem Reap ist die Stadt, die wieder Leben in die umliegenden Tempel von Angkor Wat blaest. Sie sind bequem per Tuktuk (dreiraedriges Motorrad mit Chauffeur) erreichbar.

Die Tempel wurden von den Khmer Koenigen v.a. zwischen dem 10. und 13. Jh. gebaut. Ihre Architektur und feinen Bildhauerarbeiten sind einmalig und zeugen von der Grossartigkeit des Khmer Reiches, das in seiner Bluetezeit grosse Teile von Suedostasien umfasste. Die Tempel wurden oft vom Koenig seinen Eltern gewidmet, je nach seiner Gesinnung zeigen die Basreliefs (fruehere) hinduistische oder (juengere) buddhistische Figuren und ganze Geschichten.

Die Khmer kamen spaeter jedenfalls ziemlich unter Bedraengnis von Vietnam und Thailand und ihre Grenzen konnten im 19. Jh. schiesslich nur noch durch ein franzoesisches Proktektorat gesichert werden, damit Kambodscha nicht voellig von der Landkarte verschwindet. Auch das Verkehrsnetz wurde stark ausgebaut zu dieser Zeit. Nach dem 2. Weltkrieg erlangte es unter Koenig Sihanouk die Unabhaengigkeit. Im Vietnamkrieg wurde Kambodscha bombardiert, da sich Vietkongs hierhin zurueckzogen. Alles wurde mit Landminen uebersaeht. Die Tempel mussten z.T. zuerst wieder neuentdeckt werden mitten im Jungel und wurden von Archaeologenteams aus der ganzen Welt wieder ausgegraben.

2. Teil: Die graesslichen Khmer Rouge

Von Cambodia09

Nach zwei Tagen Tempelbesichtigung fuhr ich mit dem Boot den Fluss hinunter in die Hauptstadt Phnom Penh. Dort erwartete mich eine ganz anderes Gesicht der Khmer.

Der Reichtum der alten Khmer beruhte auf ihrem erfolgreichen Reisanbau und dessen Export. Genau dahin wollte eine revolutionaere Gruppe in den 70er Jahren zurueck. Die 'Khmer Rouge' unter der Fuehrung von Pol Pot kamen mit Hilfe der chinesischen Maoisten an die Macht und revolutionierten die kambodschanische Gesellschaft. Alle wurden enteignet und von den Staedten aufs Land getrieben um Reis anzubauen. Es gab weder Besitz noch Bildung noch Familie. Alles wurde der kollektiven Landwirtschaft unterstellt. Wer nicht ins System passte (d.h. eine Spur hatte von Urbanitaet, Bildung, Fremdsprache, sogar Brillentraeger) wurde grausam gefoltert und ermordet. Mitsamt der ganzen Familie.

In Phnom Penh habe ich ein ehemaliges Schulhaus besucht, das dann 1975 in eine Folterhalle verwandelt wurde. Die Beschreibungen der Methoden liessen Uebelkeit in mir aufkommen. Die Personen, die durch das Museum fuehren sind meist die einzigen Ueberlebenden ihrer Familie, die hier gefoltert wurde.
Danach fuhr ich mit dem Fahrrad zu den 'Killing Fields', dem Ort an dem die Gefolterten schliesslich exekutiert wurden. Um Kugeln zu sparen wurden grausame Methoden der Toetung angewendet. Kinder wurden an einen Baum geschlagen bis zu ihrem letzten Herzschlag.
Kalter Schweiss laeuft mir den Nacken herunter als ich um diesen Baum gehe und im Hintergrund spielende Kinder der naheliegenden Schule singen hoere. Kambodscha ist bewegend.

Ende 1979 wurde Kambodscha von Vietnam besetzt und setzte der Schreckensherrschaft der Khmer Rouge ein Ende. Allerdings wurde ihnen niemals richtig der Prozess gemacht und vieles bleibt unverarbeitet.
Diese 5 Jahre Herrschaft hatten einen Drittel der Bevoelkerung dahingerafft, alle Akademiker ermordet, die Ueberlebenden traumatisiert.

Die Spuren kreuzen meinen Weg durch Kambodscha immer wieder.

Thailand, aber warum?

2009-03-18T15:39:00.006+01:00

Nach dem ich in so was wie "Ferien zu Hause" geflogen bin (und auf die ETH-Abschlussreise in Istanbul), bin ich jetzt wieder auf dem Weg zurueck nach Tokyo fuer meine Masterarbeit. Da diese aber erst im April beginnt, hab ich einen Zwischenstop eingelegt um einen Hauch Indochina zu atmen.

Album anzeigen

Eigenes Album anlegen

Ich stoppte also in Bangkok und fuhr mit dem Zug in den Sueden nach Chumphon, wo ich Schwester Sarah und Stefan traf. Dort waren wir hauptsaechlich in Korallen und Nudelsuppen am herumschnorcheln. Zurueck in Bangkok tanzten wir mit den Ladyboys herum, schneiderten uns Anzuege und machten weitere (weniger anzuegliche) Sachen.

Jedenfalls zog ich dann Richtung Nordosten nach Ayutthaya, dem frueheren Koenigssitz von Siam (fruehes Thailand) und heute UNESCO Weltkulturerbe. Ich erkundete die dortigen Tempelanlagen mit dem Motorrad, was wenigstens etwas kuehlen Wind brachte. Dann in den Khao Yai Nationalpark um Ruesseltiere (v.a. Elefanten) zu suchen, aber nur deren Exkremente zu finden. Und von dort aus reiste ich an die Kambodschanische Grenze.

In diesen 10 Tagen erlebte ich Thailand als sehr intensives Land. Es gibt dort irgendwie alles und dann erst noch in sehr starker Auspraegung. Das beginnt schon bei alltaeglichen Dingen wie beispielsweise dem Essen. Es ist alles entweder total scharf oder salzig. Und die Getraenke sind so suess, dass man trotz Riesendurst nach dem ersten Schluck genug davon hat.
Dies im krassen Gegensatz zu Japan, wo man sich immer aufs Wesentliche konzentriert; den Fisch am besten roh und ungewuerzt geniesst.

Die Turboschildkröte

2009-02-01T03:39:00.004+01:00

Als ich mit geschlossener Blende Tempelaufnahmen machen wollte, raste plötzlich ein Junge (der vorher gerade noch am beten war) an mir vorbei und zog mit. So entstand dieser Schnappschuss.

Die Schildkröte ruht scheinbar am Hals des Jungen, doch der rennt durch die Tempelanlage. Der Tempel dreht sich um die Erde, welche unbeirrt durch die Milchstrasse fliegt.

Sagt also nicht, die Schildkröte sei langsam.

Der Schrimständer

2009-01-29T14:32:00.006+01:00

Leser, lange gabs nichts mehr zu lesen.
Ich habe etwas zu viel um die Nase diese Tage. Vor allem im Studium: 10 Rütteltischversuche vorbereiten (je 400 kg Sand), 1 Arbeit schreiben über die Aktivitäten während des Semesters, 1 Finite Element-Programm schreiben, 3 Prüfungen ablegen. Und einige persönliche Entscheidungen zu fällen.

Aber bald komm ich zurück!
Meine Flugpläne: 10.Feb. nach Zürich. 14.Feb. nach Istanbul für eine Woche, 8.März nach Bangkok.
Würd mich freuen, euch da und dort mal zu sehen.

So, der formelle Teil ist vorüber. Nun aber zum interessanteren Teil des Blogeintrags, dem Schirmständer:
In Tokyo regnets zwar nicht häufiger als an andern Orten, aber die Tokyoter tragen keine Regenmäntel, drum gibts ziemlich viele Schirme hier. Und bei unerwartetem Regen kauft man sich einfach grad einen Schrim an der Strassenecke. Er ist für 4 Fr. erhältlich.
Da der Platz eng ist, sind die nassen Schrime in Kaufhäusern einfach mühsam. Drei Möglichkeiten haben sich die schlauen Japaner überlegt:

1. Sie stellen den Schirm einfach in einen Schrimständer vor dem Kaufhaus (wie in allen anderen Kulturen auch). Hier sehen aber alle Schrime genau gleich aus und jeder nimmt einfach irgendeinen aus dem Schirmständer. Wer zulange im Kaufhaus bleibt, für den hats dann halt keinen mehr übrig!

2. Also kombinierte man den Schirmständer mit einem Schliessfach und erhielt das folgende, unpraktische, unförmige Produkt (siehe Bild).

3. Nun, da erinnerten sich die Japaner an die freudigeren Seiten des täglichen Lebens und schufen so eine Art "Schirmkondom", den sie beim Betreten des Kaufhauses über ihren Schirm stülpen. So können sie den Schirm hineinnehmen. Überall hin. Ohne Nebenwirkungen.

Todai Video

2008-12-22T15:00:00.002+01:00

Leider nehme ich mir momentan zu wenig Zeit für Aufsätze. Dafür hab ich ein Werbefilmchen von der Uni Tokyo, das euch einen Eindruck gibt vom Studentenleben hier.

Reis ist mehr

2008-12-17T15:43:00.003+01:00

Die Landschaft hier ist von Reisfeldern geprägt und die Mahlzeiten ebenso. Und viel mehr als eben nur Reis.
Das Frühstück ist "Asa gohan", was wörtlich übersetzt "Morgen Reis" bedeutet. Und wenn man mal keinen Hunger mehr hat, sollte man wenigstens versuchen, die Reisschale fertig zu essen, auch wenn man dafür Fisch und Fleisch stehen lassen muss. Denn dem Reis ist Respekt zu zollen.
Und sagt jetzt bitte nicht, dass ihr den Reis aus Japan nicht von dem aus China unterscheiden könnt...

Osechi (お節料理) - das Neujahrsessen

2008-12-15T11:17:00.007+01:00

Mein Japanischunterricht ist sehr lustorientiert. Man trifft sich zweimal die Woche, lernt paar Sätze über sich, seine Interessen und sein Leben zu sagen und führt dann Konversation mit den andern Studenten. Das ist meist ziemlich lustig und wir lernen auch manches über die Japanische Kultur.

Heute habe ich ebendort die Geschichte des Osechi gehört. Das ist das Essen, das die Japanische Frau vorbereitet für Neujahr, da es gut aufbewahrbar ist. Das Essen besteht aus sehr vielen Zutaten die eine Bedeutung haben. Ich versuche euch einige aufzuzählen, an die ich mich noch erinnern kann.

So steht z.B. der Hering, der sehr viele Eier legt für Fruchtbarkeit im neuen Jahr, so ein stangenförmiges Gemüse steht für Schutzengel, da man hindurch in die Zukunft sieht wie durch ein Fernglas. Der Gemüseeintopf steht für einen guten Zusammenhalt der Familie, da die ja auch aus ganz verschiedenem Gemüse besteht, das aber doch gut zusammen passt. Und die Krabbe, die sich beim Kochen krümmt, steht für gute Gesundheit bis ins hohe Alter. Weil ihre Gestalt an die Wirbelsäule eines alten Japaners erinnert, der mit krummem Rücken fröhlich durch die Strassen streift.
Neben den Symbolen gibt es auch noch sprachliche Assoziationen. "Seetang" heisst auf Japanisch "KOBU" und "zufrieden" heisst "yoroKOBU". So steht es für Zufriedenheit im neuen Jahr.

Das Wünsche auch ich euch. Machts gut.

Mehr Platz, bitte.

2008-12-13T16:54:00.005+01:00

In Tokyo gibts ziemlich viele Leute auf ziemlich kleinem Platz.

Die Populationsdichte in Tokyo beträgt knapp 6000 Pers./km2 während in Kasachstan knapp 6 Personen auf einem Quadrakilometer wohnen.

Nun was macht man da? Beispielsweise baut man ein WC, das sich in eine Dusche umbauen lässt. Und wenn der Wohnraum irgendwann nicht mehr optimiert werden kann und man nahe an der Küste wohnt kommt man bald mal auf die Idee, die Schaufel zu nehmen und sich Land aufzuschütten.

Dies wurde in der Tokyobucht und der südlich davon gelegenen Halbinsel Chiba im grossen Stil betrieben. Anfangs nur für Hafenanlagen, später wurden auch empfindlichere Strukturen auf diesem Sand gegründet. So ganz grob ausgedrückt ist Baugrund desto besser, je älter, dichter gelagert und weniger gesättigt er ist. Man kommt also einfach zum Schluss, dass diese Aufschüttungen an der Küste wirklich schlechte Eigenschaften haben, v.a. in einer tektonisch so aktiven Region wie Kanto. Der Grund verliert seine Steifigkeit und sogar seine Konsistenz bei einem starken Erdbeben und verhält sich eher wie ein Schlammhaufen als wie ein fester Baugrund (= sog. Bodenverflüssigung, siehe auch kleines Video).

An unserem Institut wird genau diese Situation seit langem untersucht, hauptsächlich am Rütteltisch.

Jedenfalls hab ich diese Tage einige alte Karten von den betroffenen Gebieten bekommen. Unten seht ihr im Foto links ein Bild der Küste von Chiba aus der Meji-Periode (ca. 1880), rechts davon denselben Ausschnitt aus 2005. Es wurde eine riesige Fläche aufgeschüttet! Das schau ich mir jetzt mal genauer an...

Leseecke im "Conbini"

2008-12-10T15:55:00.005+01:00

In Tokyo gibt es buchstäblich an jeder Ecke (des Häuserblocks, also alle paar Hundert Meter) einen "Convienient Store". Wie alle Englische Wörter wird er so ausgesprochen, wie er in Katakana geschrieben wird. Das tönt dann so etwa wie "Conbiini".

Girlfriend wird dann zu "Garufurendo", Computer zu "Konpyuutaa", Cycling zu "Saikuringu" und Florian Dieterle zu "Frorian Diitele".

Er hat 24h täglich offen, meist arbeiten junge Leute dort, es gibt von der Milch über Reis und Pflastern bis zur Socke fest alles fürs tägliche Wohl auf sehr kleinem Raum. Und es gibt v.a. eines: eine Leseecke! Das ist ein kleines Gestell mit Zeitungen, bunten Zeitschriften und v.a. Mangas. Und das unglaubliche ist: zu jeder Tages- und Nachtzeit steht dort jemand und blättert in den Mangas (Mangas werden oft fast im Daumenkinotempo konsumiert, nicht wirklich gelesen). Wenn ich mitten in der Nacht mit dem Velo durch die Strassen fahre, finde ich an jeder Ecke im grellen Licht des Conbini eine Person, das Gesicht hinter einem dicken Manga versteckt.
Sowieso gibt es in Tokyo überall Leute. Selbst dort wo man sie nie erwarten würde.
Ich trete also kurz ein, alle Angestellten rufen mir "Irasshaimasse"(Willkommen im Geschäft) zu, eine Person packt mir mein Sushi zusammen mit Stäbchen und einem Feuttüchlein in ein Säckchen während die andere Person im Gegenzug Hunderte Yen entgegennimmt. Zwei Minuten später bin ich schon wieder auf dem Rad und höre noch den Chor nachhallen "Arigato gozai mashta" (Vielen herzlichen Dank).

Gefängnissimulation als Partyknüller

2008-12-09T06:13:00.004+01:00

Wir bildeten eine ziemlich grosse Gruppe beim Abschiedsfest von Lin, die Tokyo verliess. So war es nach dem Peruanischen Restaurant schwierig eine Bar zu finden, die noch genügend Platz für alle fand. Wir hielten vor der grossen Tafel "Jail Bar" inne, die Platz für Gruppen versprach, schüttelten aber den Kopf und zogen weiter. Nach weiterer erfolgloser Suche stiegen wir aber doch verzweifelt in den Keller jener Bar. Im Keller angekommen musste sich jemand in Handschellen legen lassen (siehe Bild) und wir gingen durch das Labyrinth zu unserem Kerker, natürlich nicht ohne dass ich ständig gefragt worden wäre, ob die Handschellen auch wirklich nicht schmerzten.

Im Kerker angekommen gabs wilde Drinks aus Spritzen und Reagenzgläsern und als das Licht ausging, tanzte noch irgendein verkleidetes Monster durch den Kerker und brüllte die Melodie zur Hintergrundmusik.

Nur weiterer Auswuchs der Tokyoter Ausgangsszene, dachte ich beim heimspazieren.
Weitere exzentrische Lokale sind auf Gajin Tonic zu finden.

Das Wandern ist des Senseis Lust

2008-12-08T13:31:00.003+01:00

An einem sonnigen Sonntagmorgen treffen sich ein erfahrener Japanischer Professor und ein unerfahrener Schweizer Student für eine kleine Wanderung. Die Reise geht mit Bahn und Taxi quer durch die Halbinsel Chiba im Süden von Tokyo. Dort gab es in letzter Zeit einige Fehlinterpretationen von Erdbebenaufzeichnungen. Und diese zwei Wandervögel versuchen an Hand von wenigen Informationen über die Geologie, Topografie und Siedlungsentwicklung auf ihrer Reise herauszufinden, wie gefährdet diese Zonen wirklich sind.

Der Student lernt viel, sieht die kleinen Zeichen für schlechten Baugrund (siehe konkexe Strassenoberfläche im Foto). V.a. lockeren, gesättigten Sand wollen sie identifizieren.

Nach einem entspannten Tag mit der fast väterlichen Betreuung denkt der Student bei einem Bier: "So etwas wäre mir in der Schweiz niemals passiert. Vielleicht hab ich die strenge Japanische Hierarchie zu früh verurteilt..."

U-Bahn

2008-12-06T11:59:00.005+01:00

Wenn man von der Strasse die Treppe hinuntersteigt zur U-Bahn und gerade eine Bahn in die Station einfährt (und dies ist wahrscheinlich, denn die Treppen sind lang und die Taktzeiten kurz), dann blästs einem den Wind um die Ohren. Wenn man da noch abstehende Ohren hätte, wäre das Gefühl wohl noch viel intensiver, aber auch so fühle ich mich fast schwerelos, wenn ich spätabends in die U-Bahn gleite.

Langer Zugangsweg

Bei der Wahl der Route, sollte man übrigens immer die "alten" Linien bevorzugen, denn die sind oberflächennaher und damit sind die Zugangswege viel kürzer. Je mehr Linien entstanden in der Vergangenheit, desto tiefer musste man bauen um die bestehenden Linien zu untergraben.

Zugangsbarriere im Reparaturzustand

Und am Rande bemerkt: Entgegen der landläufigen Meinung, ist es nicht schwieriger einen Tunnel vorzutreiben, je tiefer man geht. V.a. oberflächennahe Tunnels haben oft Erschütterungen und Setzungen von Nachbarbauten zur Folge und die Qualität des Baugrundes nimmt mit der Tiefe grundsätzlich zu.

Herbstfarben

2008-12-05T09:51:00.005+01:00

In Tokyo haben sich die Blätter verfärbt und beginnen zu fallen. Es gibt eine Gruppe von Leuten hier - ich weiss nicht wie man die bezeichnen soll, die immer in irgendeiner Uniform an irgendeinem Strassenrand stehen, einmal winken sie die Verkehrsteilnehmer an einer kleinen Baustelle vorbei, ein anderes Mal stehen sie nur rum und ein wieder anderes mal, wie diese Tage, sammeln sie Herbstblätter in grosse Säcke, sodass die ganzen Strassen völlig blattlos bleiben. Nur auf dem Uni Campus gibts noch Blätter.

Dies ist ein Bild des uralten, von Aussterben bedrohten Ginkgo-Baumes vor meinem Gebäude. Das Blatt dieses lebenden Fossils ziert auch das Siegel der Uni Tokyo. Zu recht.

Sport im Alltag

2008-12-04T16:16:00.002+01:00

Das Leben in der Grossstadt bietet sehr vieles. Doch eines bietet es nicht: unberührte Natur. Ich kann also nicht mit dem Mountainbike durch die Wälder rocken sondern bin eher im Sportzentrum am schwitzen (es gibt dort auch eine Sauna).
Auf dem Uni Campus gibts ein Sportzentrum wo ich sehr regelmässig ins Krafttraining und schwimmen gehe. In einigen Schwimmbädern müssen die Badegäste einmal stündlich das Wasser verlassen und es werden Proben der Wasserqualität genommen. Wenn alles ok ist, kann man wieder die Bademütze montieren und ins hüfthohe Wasser gleiten. Unter der scharfen Beobachtung von ebenso scharfen Bademeisterinnen. Wenn man seine Bademütze verliert, beginnen sie gleich zu pfeiffen.
Es gibt auch diverse Clubs an der Uni vom Pingpong über Jonglieren bis Aerobic. Die Japaner machen das wie alles mit vollem Einsatz. Sie betreiben meist nur eine Sportart, aber dafür fast täglich. Durch diese Spezialisierung sind sie meist sehr geschickt und haben auch grossen Ehrgeiz. Trotzdem werde ich überall mit offenen Händen aufgenommen.

Als ich mal äusserte, dass ich gerne Sport betreibe bekam ich grad ein Email vom Fussballclub, ob ich denn am nächsten Sonntagmorgen Zeit hätte. Tor habe ich allerdings keins erzielt.

Unser Lab nahm auch an einem Volleyball-Tournier teil, wo ich natürlich als Block unabdingbar beachtet wurde.

Dadurch, dass ich teilweise so viel Sport betreibe wie zu meinen (vergangenen) Leistungssport-Zeiten zusammen mit der Sushi-Diät, habe ich vermutlich auch einige Kilogramm verloren.
In Japan sieht man sowieso fast keine Uebergewichtigen.

Auf zwei Rädern nach Nordosten

2008-12-03T03:06:00.008+01:00

Tokyo ist eine nicht ganz günstige, aber sehr sichere Stadt. Dies und die Tatsache, dass es in der U-Bahn nichts zu sehen gibt als schlafende Japaner haben mich zum Entscheid geführt, die Stadt täglich auf zwei Rädern zu durchqueren.
Ich habe mir also gleich zu Beginn ein tolles Rad gekauft auf dem ausgetrockneten Occasionsmarkt. Natürlich nicht irgendein Rad, sondern ein wirklich schönes. Es besteht im Wesentlichen aus einem Rahmen und zwei Rädern in edelster Qualität. Auf Gangschaltung und Bremsen wird aus Purismus verzichtet. Das nennt man Fixie. Das tönt vielleicht mehr nach japanischem Kamikaze als japanischer Aesthetik, wäre aber fehlinterpretiert.
Der Fahrstil muss natürlich angepasst werden. Ich schaue weit voraus und beobachte alle Verkehrsteilnehmer und fliesse mit ihnen mit und Ausweichen hat Priorität vor Stoppen. Vor Kurven muss ich das Tempo entsprechend meinem Bremsweg reduzieren. Da der Antrieb fix ist, reduziere ich die Geschwindigkeit indem ich die Pedale bremse anstatt antreibe. Das Bergabfahren wird also mindestens ebenso anstrengend wie bergauf, einfach dass das Drehmoment in umgekehrter Richtung aufgebracht wird.
Im Notfall blockiere ich das Hinterrad einfach. Das wird Skidding genannt und ist ziemlich schwierig.
Auf der Gerade jedenfalls ist das Velo super schnell. Schliesslich stellen die Bahnfahrer ja auch Geschwindigkeitsrekorde mit solchen Rädern im Velodrome auf.
In Tokyo gibts es zwei Klassen von Radfahrern. Diese, die mit schweren Damenvelos auf dem Gehsteig herumkurven und manchmal gar einen Schirmständer am Lenker montiert haben und jene, die mit Topvelos und Helm durch die Strassen rasen, um die Taxis kurven, stets in der Hoffnung dass die Taxis nicht plötzlich eine Vollbremsung machen beim Ersichten eines potentiellen Kunden. Zur zweiten Kategorie gehören hauptsächlich Velokuriere und Austauschstudenten.

Für das Fahrrad braucht man neben der Antidiebstahl-Rahmenregistrierung auch einen Parkplatz (das sind die farbigen Aufkleber auf der Sattelstütze im Foto). An der Uni ist das gebührenfrei aber am Bahnhof kostet das etwa einen Franken pro Tag, woran ich mich noch nicht gewöhnen konnte und so steht mein Velo meist irgendwo an einen Baumstamm gekettet.

Ein anderes Thema ist die Orientierung. Tokyos Strassen erinnern mehr an ein Spinnennetz als an gerade Quadratblocks und die Gebäude sehen sich z.T. sehr ähnlich.
Mein Pendlerweg vom Komaba-Campus im Südwesten wo ich wohne zum Hongo-Campus im Nordwesten wo mein Lab ist, geht wirklich quer durch Tokyo. Die erste Woche konnte ich ohne Kompass und Karte überhaupt nichts finden, inzwischen ist mir das ganze schon viel vertrauter und brauche nur noch 40min für diese Strecke. Anfangs wars das Doppelte.
Jedenfalls werden die Temperaturen auch hier langsam etwas kälter und sind momentan so rund 10 Grad C. Dies hat mich dazu bewogen, dass ich schlussendlich doch einen U-Bahn-Monatspass gekauft habe für mehr als 80 CHF. Aber die Reisezeit bleibt dieselbe.

Adventsblog

2008-12-02T14:33:00.004+01:00

Mir gefällt die Idee ebenfalls, einen Adventskalender mit kleinen Geschichten zu schaffen. Jeden Tag könnt ihr ein Türchen öffnen und kleines Bildchen aus Tokyo sehen.

Gestern war ich mit zwei Freunden Sushi essen. Nicht einfach paar herzige Sushis, sondern "tabehodai" (=all you can eat). Ich habe den ganzen Nachmittag nichts gegessen, was ja eher ungewöhnlich ist für mich wie ihr wisst. Nur Wasser getrunken und darüber nachgedacht, welche Sushis ich als erstes bestellen soll.
Sushis sind übrigens nicht nur die in grünen Seetang (=Nori) gerollten Reis mit Gemüse, wie sie jeder kennt. Vielmehr sind es kleine Reisbällchen mit rohem Fisch darauf. Der knallrote Thunfisch kann den Gaumen da ebenso erfreuen wie der weisse Tintenfisch oder die orangen Lachseier.

Es wird sowieso vieles roh gegessen in Japan, was natürlich nur geht, weil die Qualität der Zutaten sehr hoch ist. Der Fischmarkt ist einmalig.

So haben wir uns also für rund 13 CHF ein Spiel daraus gemacht zu beweisen, wer Sushi am liebsten mag. Für diesen Preis muss man sich allerdings den Grüntee selbst aus dem Automaten holen.

Seid also sicher, ich hab auch ein Sushi für euch gegessen.

Japanische Konsequenz

2008-11-18T04:05:00.004+01:00

Mittlerweile habe ich mich schon an den Japanischen Alltag gewöhnt und sehr viel über die Menschen hier gelernt. Aus Gesprächen mit Ausländern, Japanern und v.a. aus Beobachtungen der kleinen Dingen des täglichen Lebens. Der Blog blieb während dieser Zeit stumm, weil es wirklich schwierig ist, diese kleinen Entdeckungen in kurze Worte zu fassen, ohne einfach alles aufzuzählen, was ich bisher erlebt habe (und das möchte ich uns beiden ersparen).

Ein Wort das mir immer wieder dazu einfällt ist 'Konsequenz`. Dazu einige Beispiele.

- Im täglichen Leben machen die Japaner einen sehr beschäftigten, abweisenden Eindruck auf Fremde. In der U-Bahn wird weder gelächelt noch gesprochen, sondern gelesen oder geschlafen. Wenn man dann aber an eine Party kommt, wird man grad in die Gruppe integriert und sehr schnell aufgenommen. Auch in den Ausgang geht man entweder ganz - dann gibts Rauschtrinken die ganze Nacht durch, oder eben gar nicht.

- Wenn etwas geplant wurde, wird mit grossem Eifer versucht, das auch wirklich auszuführen. Als ich beim Umherreisen einige Male am Nachmittag noch nicht wusste, wo ich am Abend schlafen werde, wurde ich ziemlich verwundert angeschaut. Improvisation ist hier keine Tugend, sondern ein Zeichen mangelhafter Planung.

- Selbst die Natur wird geplant. Japanische Gärten (siehe oben) sind centimeter genau geplant, jedes Blatt wird zurechtgeschnitten sodass das Gesamtbild schöner, ja eben 'natürlicher' als die wilde Natur selbst wird. Vor der Küste werden künstliche Inseln aufgeschüttet um neues Land zu schaffen. Und trotzdem ist ein grosser Respekt vor der Natur vorhanden.

- Dieser ausgeprägte Sinn für Äthethik ist in der modernen Mode und Architektur genauso wie bei den traditionellen Kimonos und Tempeln zu verspüren. Die kleinen, schönen Wohnungen bestehen teilweise wirklich nur aus dem Nötigsten; Tatami-Matten auf dem Boden, ein ausrollbarer Futon zum schlafen und einige ausgewählte Gegenstände an der Wand. Was für mich völlig puristisch scheint, ist für sie einfach praktisch. Diesen Purismus beginne ich zu mögen.

- Japaner identifizieren sich stark durch ihre Gruppe, nicht durch Individualismus. Diese Gruppe findet man meist bei der Arbeit, aber auch beim Sport oder bei anderen Aktivitäten. Darum ist die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit weder scharf noch wichtig. Im Büro tragen dann auch alle denselben schwarzen Anzug und man ist irgendwie eine grosse Familie.

Naja, ich habe jetzt fünf Punkte aufgezählt, die vielleicht einen Hauch von Verständnis der Japaner ermöglichen. Doch die japanische Kultur ist sehr viel gegensätzlicher und viele brechen aus diesem Schema aus.
Ich freue mich, noch viel von den Japanern zu lernen. Aber zum Japaner wird man nie. Es gibt hier zwei Gruppen, die Japaner und die Gajin (=Ausländer). Nichts dazwischen. Konsequent.

Leben in Tokyo

2008-10-26T12:33:00.004+01:00

Seit gut drei Wochen wohne ich nun in einem ganz kleinen Zimmer (siehe oben, Sicht vom Balkon siehe unten) in einem ganz grossen Studentenheim, in einer unfassbar grossen Stadt. Der Komaba-Campus, wo die "International Lodge" liegt, ist im Stadtteil Shibuya ist ein sehr junges, trendiges Quartier. Haupttätigkeiten Shopping und Clubbing. So werden auch die Japanischen Tussies mit ihren blond gefärbten Haaren und kurzen Jeans als "Shibuya-girls" bezeichnet. Hier lebt man 24/7, die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwinden. Die erste U-Bahn im sonntäglichen Morgengrauen nach dem Ausgang ist so voll wie während der Rush-hour. Nur die farbigen Röcke wechseln sich mit schwarzen Anzügen ab.

Obwohl Japan nicht gerade ein Einwanderungsland ist - was nur schon der Gesichtsausdruck der Beamten der Immigrationsbehörden klarmacht, gibt es sehr viele ausländische Studenten an der Uni Tokyo (=Tokyo daigaku, kurz Todai). Im Studentenheim sinds Leute aus aller Welt, sogar einige die Deutsch oder Französisch sprechen. Hauptsächlich natürlich Asiaten. China, Vietnam, Indien und die Philippinen pflegen einen regen akademischen Austausch mit Japan, v.a. in der Erdbebenforschung. Mit diesen Studenten habe ich einfach Kontakt gefunden, denn sie sind auch sehr offen für neue Kontakte.
Fremde Japaner anzusprechen ist im Alltag eher schwierig. In der U-Bahn beispielsweise wäre es sehr aufdringlich, wenn man einfach Smalltalk beginnen würde. Die Leute wollen sich erholen, schlafen, lesen oder Emails schreiben während der Reise. Im Ausgang )wenn sie schon etwas getrunken haben= sind die Japaner dann fast euphorisch, schliessen gerade Freundschaft aber wollen lieber lauthals singen als lange Gespräche führen.
Sehr gut aufgehoben bin ich aber an der Uni. Da die Arbeitskollegen in Japan den Kern des Freundeskreises darstellen, wir auch viel daran gesetzt, dass es allen dort gefällt. Ich wurde schon an etliche "Welcome-Partys" der Uni eingeladen, meist so Apéro-Anlässe wo man schnell mit allen in Kontakt kommt. Mein Professor wollte bei der ersten "Party" von jedem ein Gedicht in der jeweiligen Muttersprache hören. Es zählt also viel mehr, als nur die Forschungsresultate. Der Mensch dahinter steht anfangs im Vordergrund. Und wenn ich von meinen Hobbies und aus meinem Leben erzählen, haben die Japaner eine Art, völlig fasziniert zu lauschen, unterbrochen von einem erstaunten Ausruf "Aa, so desu-ka!" (=Ach so ist das!).

Herbst in Nordjapan

2008-10-13T08:10:00.014+02:00

Fuer drei Wochen hatte ich den Railpass, der mich quer durch Japan fuerhte.
Nach meinem Surftrip auf der Insel Shikoku reiste ich in die Japanischen Alpen. Die Temperaturen dort waren grad 20 Grad kaelter, doch die Skigebiete sind schon noch nicht offen. Ich besuchte Tom in Takayama, der dort ein kleines Schweizer Restaurant fuehrt und mich auch gleich zu sich einlud. So war ich das erste Mal bei einer (Halb-)Japanischen Familie zu Hause und konnte waehrend zwei Tagen so auch das Familienleben miterleben.
Es gibt dort auch ein tolles Museumsdorf, wo es noch traditionelle Bauernhaeuser aus dem 17.Jh. gibt (siehe Innenraum oben).

Ich erkundete mit dem Fahrrad die Matsushima-Bay, eine Meeresbucht mit sehr vielen kleinen Inselchen und voller Fischerboote (siehe Bild oben)

Zuletzt landete ich noch in Nordhonshu (das immer noch suedlicher als die Schweiz liegt), wo die herbstlichen Temperaturen bereits die ersten Blaetter verfaerbten (siehe Bild oben). In der Naehe von Sendai stieg ich in einen Bus bis zur Endstation mitten im Wald. Von dort bestieg ich in ziemlichem Tempo den Vulkankrater Daito-dake, weil vier Stunden spaeter schon der letzt Bus zurueck in die Zivilisation fuehrte (zwei Busse pro Tag). Auf dem Weg durch die herbstlichen Waelder kam ich an kleinen Wasserfaellen und einem merkwuerdigen, riesigen, grunzenden hirschaehnlichen Wildtier vorbei, das mir den Weg versperren wollte. Da auf beiden Seiten des Weges glitschige Haenge waren, versuchte ich, das Tier mit lautem Gegrunze, Kamerablitz, und einem dicken Ast zu vertreiben. Nach einer Weile verabschiedeten wir uns tatsaechlich grunzend voneinander und ich konnte rechtzeitig zur Busstation rennen :-)

Ein schoener Ausflug war auch nach Kakunodate, ein altes Samuraidorf, wo tatsaechlich noch viele Samuraihaeuser mit ihren gepflegten Gaerten stehen (siehe oben). Samurai waren sozusagen die Ritter Japans, deren oberstes Gebot die Treue zu ihrem Herrn war. Ehrverletzungen konnten sie oft nur mit Harakiri begegnen (Selbstmord durch Schwerthieb in den Bauch).

Kurz vor meiner Rueckfahrt in die Weltmetropole genoss ich noch einen idyllischen Sonnenuntergang am Tazawa-See (siehe oben) und stieg dann in den Zug nac Tokyo, meinem neuen Zuhause.

Japanisches Verkehrssystem - oder wieso der `Shinkansen` die Distanzen schrumpft

2008-10-07T03:53:00.003+02:00

In Japan unterwegs zu sein ist vielleicht etwas vom angenehmsten und sichersten ueberhaupt.
Der ganzen Kueste entlang gibt es den Hochgeschwindigkeitszug `Shinkansen`, der die Strecke von Tokyo nach Fukuoka (1200km) beispielsweise in 5h bewaeltigt (im 5min-Takt!). Fuer diese hohen Geschwindigkeiten wurde ein eigenes Trasse mit 1.4m Spurweite und sehr grossen Kurvenradien gebaut, das meist ueber Bruecken, Daemme und Tunnels fuehrt, was dem landschaftlichen Reiz Japans nur schwer gerecht werden kann. Beim kreuzen zweier Zuege ist der Druckstoss so gross, dass der Wagen gerade einen seitlichen Ruck erfaehrt. Die Japaner, die meist schlafen schauen dann kurz auf und traeumen dann gleich weiter. Die Sitze sind fuer eine gute Erholung auch entsprechend dreh- und kippbar.
Ein weiteres Hilfsmittel fuer die Schlafmuetzen ist eine individuelle Melodie an jeder Station, die man im Schlaf wohl besser erkennt als eine Durchsage.
Der Service entspricht etwa dem Airline-Standard. Die Hostessen verbeugen sich beim Eintreten in den Wagon, verkaufen ganze Mahlzeiten und kochen Tee. Nebenbei gibts auch Getraenkeautomaten und eine Telefonkabine im Zug. Das meiste ist in doppelter Ausfuehrung vorhanden, `Japanese style` und `Western style`, z.B. die Toiletten (Plumsklo und Klosomat) und die Informationen (Japanisch und English). In den Unterkuenften gibts diese Trennung bei Zimmern und Beadern uebrigens ebenfalls.

Neben dem Shinkansen gabs natuerlich schon frueher ein Zugsnetz der `Japan Rail`, das etwa mit dem `SBB` Netz vergleichbar ist, jedoch nur Meterspurweite hat.
Weil Japan aber eine sehr ausgedehnte Kuestenlinie hat und mein Reiseprogramm weit mehr als 4000km beinhaltete, musste ich auf den teuren Shinkansen zurueckgreifen. Und da dieser mit Touristenvisum weit erschwinglicher ist, muss ich mich diese Tage eben mit den Immigrationsbehoerden herumschlagen, die keinen Spass verstehen wenn jemand als Tourist einreist und dann an der Uni studieren will...

Fuer die Feinverteilung gibts dann noch viele Buslinien, die sehr langsam sind und wo niemand mehr English versteht. Da gilt es also, die chinesischen Schriftzeichen an der Haltestelle innert Sekunden zu entziffern! (Randbemerkung: die Japaner benutzen u.a. chinesische Schriftzeichen, haben aber auch noch zwei japanische Alphabete).

In den Staedten gibts dann ausgezeichnetes U-Bahnsystem. In Tokyo beinhaltet dies so viele Linien, dass immer tiefer ins Erdreich gebohrt wurde und die Rolltreppen endlos erscheinen und einem bald mal 10min rauben koennen... Es gilt also jeweils, die `aeltesten` U-Bahnlinien zu waehlen, die sehr nahe an der Erdoberflaeche sind und einen 2-Minuten-Takt bieten.

So reise ich also jeden Morgen quer durch Tokyo. Aber das Heimweh nach dem Velo bleibt.

Surfen auf Japanisch

2008-09-25T15:19:00.004+02:00

Als begeisterter Surfer moechte ich natuerlich in jedem Land, das ich besuche auch einige Wellen reiten. In Japan wars aber nicht ganz so einfach.
Gleich an meinem ersten Tag in Tokyo habe ich einen Surfshop gefunden, wo ich auch Tipps ueber Straende bekam. Surfspots gibts auf Japans endloser Kuestenlinie viel, aber wenn sie noch mit dem oeV erreichbar sein und Bretter viermieten sollen, wird die Auswahl schon enger. Die Wellenberichte im Internet sind zudem meist unzuverlaessig...

So scheiterte mein erster Versuch in Chigasaki(nahe Yokohama) klaeglich. Meinen zweiten Versuch startete ich diese Woche auf der ziemlich untouristischen Insel Shikoku im Sueden. Nach 7h Zugfahrt kam ich in Kochi an und mir wurde gesagt, dass an diesem Strand keine Surfboards vermietet werden. Ich nahm also den Bus auf die andere Seite des Kapps (nochmals 3h, nur 3 mal taeglich Verbindung) und kam Abends in Toyo an. Ein kleines Dorf von ca. 20 Haeusern, das einzig aus Surfshops und Pensionen besteht und an einem buddhistischen Pilgerweg liegt. Dort bekam ich ein Zimmer nur 50m vom (unter Surferfreaks) weltberuehmten 'Ikumi Beach' entfernt. Morgens um 6Uhr schallte eine Sirene durchs Dorf, die den Sonnenaufgang ankuendigt und damit die ersten Surfer ins Wasser lockt. So verbrachte auch ich praktisch den ganzen Tag im 28 Grad warmen Wasser und erst die Sirene um 6Uhr abends holte mich bei Sonnenuntergang wieder raus.

Ein super Tag unter lauter Japanern auf dem Lineup. Auf dem Land wird wirklich wenig Englisch gesprochen, aber meine Haende sprechen mittlerweile schon ziemlich flink...
Meine 'Pensionsmutter' war sehr ruehrend, wie sie mir zwischendurch wiedermal einen Saft brachte und mich am Ende sogar an den Bahnhof begleitete, als ich weiterreiste nach Osaka.
Da bin ich nun und freue mich, in all der Jagd nach Sehenswuerdigkeiten auch noch eine Insel entdeckt zu haben.

West-Honshu und Kyushu

2008-09-21T15:46:00.006+02:00

Von Japan Sept08

Seit zwei Wochen sind wir zu dritt nun auf Honshu, der groessten Insel Japans mit dem Zug unterwegs. Jetzt auf Kyushu im Sueden.

In Kyoto habe ich viele schoene Gassen, Cafes, Bars, und Tempel kennengelernt, die
bei mir einen voellig anderen, viel gelasseneren Eindruck hinterliessen als das betriebsame, unuebersichtliche Tokyo.
Etwas lustiges sind beispielsweise die Bars. In irgendeinem unaufaelligen Haus nahmen wir einfach mal den Lift (meist in den 4. Stock), dort schauten wir durch die Tuere rein. Oft sinds nur kleine Raeume mit Bar und DJ, einige Male wurden wir aber auch schon am Eingang abgefangen mit den Worten "Japanese only", einige Male schallte uns solch ohrenbetaeubender Karaoke-Gesang entgegen, dass wir die Flucht ergreifen mussten. So kann man also von Haus zu Haus, von Tuer zu Tuer und lernt Kyoto sehr schnell kennen. Und bei einem Bier koennen auch die Japaner ploetzlich viel besser Englisch...

Nach einem Besuch der Tempelanlagen von Nara, Hafen von Kobe und der Burg von Himeji, sind wir mit dem Shinkansen-Schnellzug nach Kyushu. In Hiroshima gab es Erinnerungen an die erste Atombombe, die unter die Haut gehen. Beruehrende Einzelschicksale und beeindruckende Gedenkstaetten, die uns erzaehlen wie schlimm die Kombination von guten Wissenschaftlern und maechtigen Politikern werden kann.
Vor der Kueste von Fukuoka haben wir eine schoene Insel mit dem Fahrrad erkundet, Reisfelder, Waelder, Straende voellig menschenverlassen. Dann das erste Mal in einem harten Club die Nacht durchgefeiert und weitergereist durch den Aso-Nationalpark. Eine Wanderung auf dem Kraterrand des Asovulkans wurde uns leider durch sehr schlechtes Wetter veruebelt. So sind wir bis nach Beppu gekommen. In diesem Thermalort erholen wir uns in (Sand-)Onsen von den Reisestrapazen, bevor meine beiden Freunde zurueck in Richtung Tokyo fahren.

Mehr als nur Fuji-san, aber schon v.a. das

2008-09-14T04:32:00.005+02:00

Seit wenigen Tagen erst sind wir weg von Tokyo und haben schon so viele schoene Seiten Japans entdeckt. Wir fuhren mit dem Shinkansen (Hochgeschwindigkeitszug) in Richtung des schoensten Berges, Fuji-san. Wir wollten eigentlich nur einige Fotos vom Fusse des Berges aus machen, da wir aber in eine Militaerzone gerieten, entschieden wir uns fuer Autostopp und wurden grad bis zur Ausgangsstation fuer die Besteigung der Bergspitze chauffiert. Also kauften wir paar Liter Wasser und stiegen auf. Eine wunderschoene Kraterlandschaft belohnte uns dann auf rund 3770 m hoch ueber Honshu. Dabei schlossen wir noch Freundschaft mit einem sehr lustigen Japaner, dem wir einige Englischlektionen unterrichteten waehrend dem Aufstieg.

Gestern reisten wir dann weiter nach Kyoto. Eine Stadt, die mir schon auf den ersten Blick gefiel. Am Bahnhof wurden wir mit Livemusik empfangen, die Sushibar war koestlich und die kleinen Bars in den oberen Geschossen der Haeuser Downtown sind ziemlich originell. Die eine wurde nach der Schuhnummer des Barkeepers benannt .

Ich freue mich auf schoene Parks, atemberaubende Tempelanlagen und heisse Onsen-Baeder in den naechsten Tagen. Ein Blick auf die Fassade Japans, aber auch einen dahinter.

Tokyo - 1.Stop Ueno

2008-09-05T16:09:00.003+02:00

Erst einen halben Tag bin ich nun in Tokyo und doch habe ich schon das Gefuehl, dass ich mich hier einigermassen zurechtfinden werde. Mit einem guten (d.h. zweisprachigen) Stadtplan kann man sorgenlos durch die Strassen wandern, den zahllosen Schaufenstern entlang schlendern, wo jeweils von der Kartonschachtel bis zur Sushirolle alles ausgestellt wird.

Die Leute scheinen mir sehr gut gesinnt. In einem Restaurant, das ich gerade vorhin besuchte wurde mir liebevoll alles gezeigt, was es in der Kueche gibt. Ausser "Rice" und "Misosoup" konnten sie nichts Englisch, aber das Essen hat geschmeckt!

In der Stadt ists sehr schwuel und die klimatisierten Zimmer ein Segen. Anfangs Woche gehe ich dann mal an den Strand zum Surfen und am Mittwoch kommt dann schon der erste Besuch aus der Schweiz!

Tokyo wartet...

2008-09-03T20:04:00.002+02:00

Na ja, wie die meisten Leser ja wissen, neige ich zu knappem Zeitmanagement. Heute jedenfalls hatte die U-Bahn durch London ziemliche Probleme und die Verbindung vom einen zu meinem Terminal funktionierte lange Zeit gar nicht. Drum hab ich schlussendlich den Flug verpasst, bin also immer noch in London und fliege erst Donnerstags, Ankunft Freitags.

Vielleicht nicht gerade ein gutes Vorzeichen, aber ich werde schon gut ankommen.
Die Zeit in London aber an sich war ganz schoen.

Arrival London

2008-09-02T00:43:00.002+02:00

Ich bin gut in London angekommen, durch Canary Wharf gewandert und am Nachmittag hatten wir eine Fuehrung mit Prof. Springman durch die riesige Baustelle des Olympiaparks. Das Gepaeck ist leider nicht mitgekommen, so lebe ich momentan noch aus dem Handgepaeck, das hauptsaechlich aus Papier besteht. :-)
Am Mittwoch gehts dann ab nach Tokyo.

Konnichiwa Nihon

2008-09-01T00:10:00.004+02:00

Für ein Semester reise ich nach Japan, um an der Uni Tokyo (Tokai) den akademischen und kulturellen Austausch zu pflegen.

Kurz vor dem Abflug nach Tokyo, fehlen mir noch die Worte, da ich selbst nicht genau weiss, in was für eine Kultur ich mich hineinbegebe. Doch ich freue mich, die vielen Gegensätze und Schönheiten Japans kennenzulernen.

Begnügt euch mit dem Zitat:
"Wahrscheinlich liegt der grösste Gewinn einer Japanreise weder im Anblick des Berges Fuji noch im Besuche der Tempel und Schreine Kyotos, sondern in der Erkenntnis, dass ein hochmoderner Industriestaat auf völlig anderen Grundvorstellungen aufgebaut sein kann, als es der Westen vorexerziert hat, dass Modernisierung nicht den Verzicht auf bewährte Überlieferungen bedingt, dass Geborgenheit auch in einer modernen Gesellschaft möglich ist." (Dambmann)

Sayonara.

La vie à Genève

2007-08-08T09:42:00.000+02:00

Nach einigen frankophonen Monaten gilt es wieder mal, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen.
Nun, an die französische Sprache habe ich mich langsam gewöhnt und mich gut eingelebt. Doch eine Sprache ist halt doch nicht nur eine Sprech- sondern auch eine Denkweise. So ist u.a. der französische Humor manchmal recht schwierig zu verstehen für mich Eine Erfahrung übrigens, die ich im russischen Sprachraum natürlich noch viel ausgeprägter gemacht habe, doch dort waren Missverständnisse sowieso an der Tagesordnung.

Durch meinen Pariser Mitbewohner habe ich sehr viel Kontakt zu Franzosen (und ihren Weinen:-) der mir sehr wertvoll erscheint. Wir sind eine WG aus zwei völlig unterschiedlichen Charakteren, aber wir haben von anfang an zusammen gelacht und können uns gegenseitig bereichern.
Obwohl in im französischen Gaillard wohne, ist meine kulturelle Aktivität natürlich völlig auf Genève konzentriert. Und das Angebot davon ist unglaublich. Nur schon am "Fête de la musique" wurden verteilt auf alle Stadtpärke rund 300 Live-Konzerte (gratis) offeriert und das derzeitige "Fête de Genève" bietet ähnliches. Da huscht selbst mir als "Zürcher" nur noch ein Schmunzeln über die Lippen angesichts des "Zürifäschts", wo nur noch Bratwurst- und Bier auf dem Kulturprogramm stehen!

Im Büro, am andern Ende des Kantons, gehts auch ganz gut. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem Statikprogramm ESA, das ich mittlerweile schon ausgezeichnet beherrsche. Ich modelliere Tragstrukturen speziell im Hinblick auf das Erdbebenverhalten. Denn momentan sind Erdbebenanalysen von bestehenden Bauten ziemlich in Trend, da endlich erkannt wurde, dass rund 90% aller Bauwerke in der Schweiz nie dafür überprüft wurden (da die einschlägigen Normen erst seit 1989 bestehen)!
Und nebenbei kann ich öfters mal die Baustellen der Westschweiz besuchen. Von Annecy bis Fribourg verläuft unser Exkursionsradius!

Über weitere Aktivitäten gibts bald wieder mal einpaar Einträge. Z.B. über die Jungfrau-Tour letztes Wochenende. Muss aber zuerst mal noch eine WG in Züri finden.

Français?

2007-04-24T22:56:00.000+02:00

Rund zwei Wochen bin ich nun schon wieder in der Schweiz angekommen und hatte nur wenig Zeit mich wieder ans zu Hause zu gewöhnen.

In 36 h um die Welt! Von Christchurch (was gibts christlicheres als den Ostersonntag in Christchurch zu verbringen?) bis nach Zürich, wo ich sehr rührend empfangen wurde. Kurz danach musste ich mich dringend um ein Zimmer in Genf kümmern, was bei dessen ausgetrocknetem Wohnungsmarkt nicht ganz problemlos schien. Jedenfalls reiste ich in die Westschweiz und kam noch gleichentags mit einem Vertrag zurück. Ein bisschen Pastis half auch noch mit...
Nun teile ich also in Gaillard, einer kleinen und gemütlichen französischen Gemeinde südöstlich von Génève mit einem nicht ganz humorlosen Pariser Pâtisseur eine super Wohnung. In der darauffolgenden Woche begann dann schon mein fünfmonatiges Praktikum zum spannenden Thema "assainissement parasismique", sprich Untersuchungen zur Erdbebensicherheit bestehender Bauten. Auch dort wurde ich sehr freundlich empfangen, nur leider am andern Ende von Genf. D.h. ich muss täglich 40 Minuten quer durch die Stadt radeln, denn der öV hätte viel zu lange :-)
Ich bin jetzt also gerade die zweite Woche in der Romandie, kämpfe noch ein bisschen mit dem Französisch, aber blicke zuversichtlich auf einen schönen Sommer am Genfersee.

Bye New Zealand

2007-04-07T23:34:00.000+02:00

Die letzten Tag am andern Ende der Welt haben wir noch mit der Autofahrt quer durch die Suedinsel bis nach Christchurch verbracht. Auf dem Weg dahin sind wir erneut durch ganz andere Landschaften gekommen. Unglaublich von wievielen Seiten sich Neuseeland uns zeitgt. Wir sind noch ein bisschen herumgeklettert um den Mt. Cook (siehe Bild) und dann weiter. Am Ostersonntag in Christchurch, was fuer eine christliche Tugend! Von da fliege ich heute nach Hause (19h nach Dubai plus 6h nach Zuerich). Melde mich von da also wieder.

Das Leben als Reisenomade nimmt ein (vorlaeufiges) Ende...

Neuseelands Suedinsel

2007-04-04T23:36:00.000+02:00

Am 26. Maerz sind wir also mit der Faehre auf die Suedinsel uebergesiedelt und ueber kurvige kleine Straesschen gleich nach Maharau (noerdlich von Nelson) gefahren. Dies ist der Startpunkt des 'Abel Tasman tracks', eine wunderschoener trip entlang der Kueste im gleichnamigen Nationalpark. Die ersten zwei Tage sind wir mit einem Seakayak gepaddelt und das letzte Stueck sind wir noch gelaufen, als der Regen aufkam. Der Regen hielt dann noch ein bisschen an waehrend wir viele km die Westkueste hinunter fuhren, doch die geologischen Formationen (wie z.B. die Pancake rocks) und tuerkisfarbenen Seen blieben faszinierend, die Wasserfaelle wurden gar spektakulaerer und die 'Sandflies' (fiese kleine Muecken) blieben eine ziemliche Plage. Wegen der schlechten Sicht haben wir allerdings den beliebten Gletschern keine weitere Beachtung geschenkt.
Dann gings ins Fiordland. Zuerst fuer eine Bootsrundfahrt nach 'Milford Sound', ein Fiord und Touristenmagnet, da dort anscheinend einer der schoensten Tracks der Welt sein soll. Natuerlich war der Track ausgebuch so dass wir uns fuer seinen kleinen Bruder, den 'Kepler Track' entschieden, der uns die letzten beiden Tage ueber die Berge des Fiordlands fuehrte. Eine schoene, aber kalte Erfahrung in den primitiven Berghuettchen.
Nun fahren wir von 'Te Anau' ab in Richtung Queenstown (dem Jagdgebiet fuer Adrelaninjaeger), Twizel, Mt. Cook und dann Christchurch, wo wir beide am Sonntag das Land wieder verlassen. Mit einem weinenden Auge natuerlich ;-)

Wenn ihr Lust habt, schaut euch doch auch mal Bences Sicht der Dinge an auf www.btasnady.blogspot.com

Neuseeland's Nordinsel

2007-03-25T03:48:00.000+02:00

Eine Woche nun bin ich schon mit Bence, einem Studienfreund auf der Nordinsel unterwegs. Da wir ein ziemlich volles Programm haben, das Busnetz beschraenkt und die Distanzen gross sind, haben wir ein Auto gemietet.

Wir sind also in Auckland angekommen, haben uns die Stadt angesehen und sind dann Richtung Sueden gefahren nach Waitomo, wo die beruehmten Hoehlen auf uns warteten. In einem ziemlich untouristischen, 5-stuendigen 'caving'-Abenteuer sind wir durch die Hoehlen geklettert, haben uns durch einen Wasserfall abgeseilt und unseren Weg zurueck ans Tageslicht gesucht... (immer stromaufwaerts!)

Dann gings in Matamata auf Hobbitjagd, denn dort wurde das Auenland fuer 'Lord of the Rings' gefilmt. Da der Touristenbus $50 gekostet haette, haben win ihn (in unauffaelligem Abstand) verfolgt und dann das Auenland selbst unter die Fuesse genommen, bis wir den humorlosen Orks in die Haende fielen und verjagt wurden.

Von 'Whakatane' aus sind wir dann mti dem Schiff auf 'White Island', einer der aktivsten Vulkaneinseln der Welt. Sie ist ueber 150'000 Jahre alt und hatte im Jahr 2000 ihre letzte Eruption. Eine lebensfeindliche Insel mit pH-Werten unter 1, heissem Gestein und Gasen in der Luft (v.a. Schwefeldioxid), das uns das Husten lehrte.

Der tektonischen Grenze zwischen Indisch-Australischer und Pazifischer Platte entlang sind wir dann weiter nach Sueden. Als wir und der Thermalstadt 'Rotorua' naeherten, lag ein unverwechselbar schwefliger Frauenfurzgeruch in der Luft. Die Region ist voller heisser Quellen, Kratern, Geysiren, bluggernden Schlammloechern, giftfarbigen Seen und sogar der Boden auf dem Zeltplatz war ein bisschen waermer... doch je weiter wir in den Sueden kommen, desto kaelter werden die Herbstnaechte (und mein Schlafsack war halt fuer die australischen Sommernaechte geplant...).

Gestern haben wir noch den 'Tongariro Crossing' gemacht, eine Tageswanderung durch die beeindruckend karge Vulkanlandschaft im Tongariro Nationalpark.

Angekommen in Wellington gehts mit der Faehre ab auf die Suedinsel, wo einige wunderschoene Trekkingtouren auf uns warten...

Sunshine Coast

2007-03-14T02:17:00.000+01:00

Ich reiste mit dem Greyhound-Bus Richtung Sueden nach 'Noosa Heads', einer beliebten Surfdestination v.a. unter Longboardern. Dort ritt ich waehrend vier Tagen die Wellen und liess mich von der Sonne verbrennen. Die UV Strahlung ist extrem (Stufe 11), die Temperatur subtropisch heiss (Luft bis 38 Grad, Wasser 23 Grad Celsius) und Sonnenschutzfaktor 30+ reicht halt irgendwann auch nicht mehr...
Jedenfalls eine schoene Szenerie (Sandstrand umgeben von Regenwald) und optimale Bedingungen um lernen zu Surfen (so 1.5 m, ohne fiese Stroemungen, Felsen oder Haien). Australian Surf Lifestyle vom feinsten.

'Great Barrier Reef'

2007-03-14T01:46:00.000+01:00

Nach mehreren Tagen warten in Bundaberg (Australia's most famous rum distillery!)
bis die Wirbelstuerme vorbei gezogen sind, bin ich letzten Freitag also endlich zum 'Great Barrier Reef' herausgefahren. Mit einem Katamaran gings also zur paradiesischen Insel 'Lady Musgrave' (siehe Bild). Dort schnorchelte ich dann den ganzen Tag in der Lagune, zusammen mit vielen Fischen, Schildkroeten und anderen lustigen Lebewesen (darunter auch einige Touristen). Und erst dann wurde mir die atemberaubende Schoenheit der Unterwasserwelt bewusst.
Bisher galten fuer mich die ueber 70% der Erdoberflaeche einfach als 'wasserbedeckt', aber dass sie eine groessere Vieltfalt an Lebewesen beherbergt als die Regenwaelder, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht mal runtergetaucht ist. Doch leider sind selbst ganz im Sueden des Riffs schon viele Korallen bleich und je mehr sich das Wasser in Zukunft erwaermt, desto weniger bleiben intakt.
Unwahrscheinlich, dass auch spaetere Generationen noch das gleiche sehen koennen.

Capricorn Coast

2007-03-05T04:09:00.000+01:00

Mein Radnomandenleben ist beendet. Ich bin in Sydney angekommen, habe mein Fahrrad (mit viel Muehe) dort verkauft und bin nach einer guten Woche aufenthalt weiter in den Norden geflogen. Jetzt bin ich in Bundaberg (das ein beruehmtes Bier braut) und an der suedlichen Spitze des Great Barrier Reef's liegt, wo ich ein bisschen herumschnorcheln moechte, sobald die Bedingungen besser sind. Bis dahin werde ich wohl surfen, denn: wenns zum Surfen gut ist, ists zum Tauchen schlecht (wegen Stuermen und Wellen).

Cycling Victoria

2007-02-16T01:12:00.000+01:00

From Cycling Victoria

Nach einem interessanten Aufenthalt in Melbourne bin ich mit der Faehre zur Philipp Island gefahren und habe dort meine Fahrt durch den Staat Victoria angetreten, begleitet von ein paar kleinen Pinguinen. Die Reise fuehrte mich zuerst entlang der Kueste bis nach Bairnsdale, wo ich dann in die australischen Alpen hinaufkletterte. Die Temperaturen waren meist sehr heiss (so bis 37 C), doch ein heftiger Regen kuehlte ein bisschen ab und machte einige Nationalparks ueberhaupt begehbar, da die Situation von 'bush fires' wieder weitgehend unter Kontrolle geriet.

Doch viele Flussbette blieben trotzdem trocken, sodass ich meine Wasservorraete genau einteilen musste. Ich hatte jeweils rund 7 Liter Wasser dabei, die ich mindestens einmal taeglich auffuellen konnte. Nahrungsmittel hatte ich fuer rund 4 Tage dabei, denn an zwei Tagen war ich voellig ab von der Zivilisation (zwischen den zwei Doerfern liegen 176 km und viele Hoehenmeter!) und an weiteren zwei Tagen waren die Einkaufsmoeglichkeiten ebenfalls unsicher. So kaempfte ich mich also durch den 'Alpine National Park', durch (Kalttemperatur-)Regenwaelder, durch Flusstaeler, ueber gluehend heisse Asphaltstrassen und verlassene Weidelandschaften.

Nur ich und die Natur. Ein wunderbares Erlebnis. Es ist also alles gut gegangen, nicht zu letzt weil ich kurz davor noch das Tretlager ausgewechselt habe und meine gerissenen Schweissnaehte am Gepaecktreager einigermassen reparieren konnte.

Great Ocean Road

2007-02-06T02:59:00.000+01:00

From Great Ocean Road

Nach meiner Ankunft in Melbourne - das wegen Australian Open und School Holidays ziemlich ueberfuellt war - und nachdem ich mir ein Touringrad angeschafft habe, startete ich zu meiner Warm-up Tour entlang der "Great Ocean Road", eine der schoensten Kuestenstrassen ueberhaupt. Die Landschaften sind einfach atemberaubend; riesige Naturparks, schoene Surfstraende, einsame Campingplaetze, aber auch gemuetliche Strassencafes habe ich dort gefunden. Die Leute sind sehr offen, viele Backpacker aus aller Welt sind unterwegs und die Einheimischen freuen sich ueber Radnomaden. Viele hupen oder winken mir zu wenn sie mich passieren, oder bieten mir unaufgefordert ihre Hilfe an. Die einen geben ein paar Tipps, die andern finden nur "Mate, that's crazy by pushbike" und wuenschen mir viel Glueck.
Nach diesem einwoechigen Trip bin ich nun also wieder zurueck nach Osten und wohne gerade fuer ein paar Tage bei Freunden in Melbourne, einer Grossstadt mit sehr gemuetlicher Atmosphaere, vielen Sehenswuerdigkeiten und kulturellen Hoehepunkten. Bald breche ich auf in Richtung Sydney, ueber die "Australian Alps" und entlang der Ostkueste.
Auf gehts.

Stopover Dubai

2007-02-05T00:39:00.000+01:00

From Dubai 07

Auf meiner Reise down under stoppte ich fuer zwei Tage in Dubai, wo ich Zeuge einer unglaublichen Stadtentwicklung wurde. Die ganze Stadt ist auf der Suche nach Superlativen. Die hoechsten Gebaeude und edelsten Hotels der Welt, die einzige Skihalle in der Wueste, eine kleinmassstaebliche Nachbildung des ganzen Planeten im Meer, riesige Tourismusinfrastruktur, ehrgeizige Geschaefte. Und die sicherste und gastfreundlichste Stadt will man sich auch noch ruehmen.
Waehrend diesem kurzen Trip konnte ich doch einiges von diesem Ehrgeiz, aber auch ein bisschen arabisches Flair schnuppern waehrend einer Wuestensafari. Ein Ort, den es durchaus lohnt zu besuchen vor einem langen Flug nach Australien.

Auf Wiedersehen

2007-01-21T17:49:00.000+01:00

So, fertig gepackt. In fünf Minuten gehts zum Flughafen, Richtung Dubai. Dann bin ich 8 Wochen mit dem Velo in Australien, 3 Wochen in New Zealand.
Details dazu später. Liebe Grüsse

Ende einer beeindruckenden Reise

2007-01-11T15:23:00.000+01:00

Den ganzen Dezember über sind meine Blogeinträge für mich völlig in den Hintergrund gerückt. Einerseits weil das Leben in Almaty für mich schon völlig alltäglich geworden ist und es nicht mehr jeden Tag so aussergewöhnliches zu berichten gab. Andererseits weil ich noch so viele Pläne hatte in den letzten Wochen und noch so viele Leute sehen wollte, von denen mich in den nächsten Jahren wohl Tausende von Kilometern trennen werden. Darum war ich also nicht oft im Internetcafe.

Trotzdem möchte ich euch aber noch einen kurzen Abriss geben, was ich noch erlebte. Beispielsweise kurvte ich in Chymbulak mit den Skis um die reichen Kasachen, besuchte verschiedene klassische Konzerte, das Ballet, das polnische Theater und die Nationalen Tanzmeisterschaften. Es brauchte also lange, bis ich die Kulturszene in Almaty entdeckte, doch am Ende wollte ich alles Versäumte noch aufholen.

Mitte Dezember habe ich meine Arbeit beim Transportinstitut beendet und wurde sehr herzlich verabschiedet. Ab dem 16. Dezember gab es dann vier Feiertage zu Ehren der 15-jährigen Unabhängigkeit Kasachstans von der Sowjetunion. In diesen Tagen wollte ich alle Freunde nochmals treffen. Ich war traurig und hatte nur noch das Gefühl, die Zeit vor der Abreise laufe mir davon. Der Abschied war sehr rührend und ich musste unzählige Male versprechen, dass ich wieder zurückkommen werde in die Stadt der Äpfel, Alma-Ata.

Ich schnappte mir also noch die letzten Souvenirs und flog in die Hauptstadt Astana. Dort wurde mir noch ein letztes Mal vorgeführt, dass echte kasachische Gastfreundschaft nicht nur als leeres Wort im Reiseführer steht. Ich wurde von Freunden von Freunden herzlich aufgenommen. Obwohl sie überhaupt kein Platz hatten (9 Leute in einer 2-Zimmer Wohnung!), wurde ich eingeladen, zusammen mit 4 ihrer Kinder auf dem Teppich zu schlafen. Obwohl es sehr viel zu tun gab (der Familienvater ist Berater des Transportministers), liess er es sich nicht nehmen, mich die ganzen Nachmittage über durch die Stadt zu führen.

Ein ganz eindrückliches Ende meines Aufenthaltes in einem riesigen, unbekannten aber wunderschönen Land.

Die Zeit vergeht

2006-12-04T14:44:00.000+01:00

Almaty ist eingetaucht in ein weisses Gewand. Die Temperaturen sind am Gefrierpunkt angelangt und die Sommerreifen der Almatiner werden in jeder Kurve getestet. Ein Grund mehr, mal durch die Berge zu streifen. Die letzten beiden Wochenenden haben wir wunderschöne Touren durch den Tien-Shan unternommen, gewärmt von Sonne, Tee, Wodka und russischen Anekdoten. In den stillen Bergen kommt der warme Charakter des kasachischen Volkes vielleicht noch viel besser zum Tragen als in den überfüllten Bussen. Bergab testete ich einen Schlitten aus Eigenproduktion und wir wurden in eine „Alphütte“ eingeladen, ans Feuer zu sitzen. Und nach einer langen Tour, kann man sich mit „Kymis“, der vergorenen Stutenmilch, wieder auf Trab bringen.

Viele Leute sind gehemmt ihre Fremdsprache auszupacken, die sie vor vielen Jahren mal in der Schule gelernt haben. Das zwingt mich umso mehr, mein Russisch zu präsentieren, was sich nach wochenlangem Selbststudium und einigen Privatlektionen aber noch ziemlich harzig gestaltet, denn sobald sich das Gespräch nicht mehr ums Einkaufen oder um die Familie dreht, fehlen mir schnell die Worte.

In den sieben Wochen hier habe ich (ausser dem Konsul) keinen einzigen Schweizer zu Gesicht bekommen, doch es gibt sie anscheinend auch hier. Business-Pioniere, die die Wracks der Sowjetunion ersetzen möchten.

Viele Leute hier träumen von Europa, vom Wohlstand, der sozialen Sicherheit… und sind versucht, es mit Glück zu verwechseln. Sie würden nur nach noch mehr Streben. Es gibt hier Werte wie Gastfreundschaft, Respekt und eine rührende Offenheit. Aber ich möchte nicht ein Wertemassstab über den anderen, sondern nur neben den anderen Stellen, um zu sehen, dass mit beiden gemessen werden kann. Und doch kann ich es nicht lassen euch zu fragen, wann ihr einen fremden Menschen, den ihr auf der Strasse getroffen habt, zum Tee eingeladen habt. Ein Kasache jedenfalls, würde wohl kaum im Kalender blättern :-)

Klein Flo unerwartet im Mittelpunkt des Geschehens

2006-11-25T07:47:00.000+01:00

Schon früher habe ich ja berichtet, dass ich ein paar Germanistikstudenten kennen gelernt habe. Nun wollte es aber der Zufall, dass sie über das Thema Reisen eine Projektarbeit schreiben mussten und (wohl nicht ganz zufällig) aus allen schönen Ländern der Welt die Schweiz wählten. Alles begann dann damit, dass mich die ganze Klasse einlud um ein Interview über Reiseziele mit mir machte. Danach wurde ich begleitet von der Kamera zum Eisstadion geführt, wo ich über meinen Aufenthalt in Almaty berichtete. Und letzten Donnerstag war dann die Präsentation ihrer Arbeit, wo ich nahezu wie ein Staatsgast (in Turnschuhen) empfangen wurde. Vor der Fakultät versammelt wurden mir die Eröffnungsworte erteilt, dann wurden die Interviews an einem kleinen Fernseher im Saal gezeigt und es wurde ein kleines Theater aufgeführt, indem ich den naiven Schweizer Touristen spielte, der die Rechnung im Restaurant mit der Frau teilen möchte (was in der klassischen Rollenverteilung der Kasachen völlig undenkbar ist). Am Ende wurde ich (nach einer ausführlichen Fotosession) von der Fakultätsleitung fetten Kuchenessen eingeladen. Die Dekanin hielt mir dort aus dem Stegreif einen druckreifen Monolog über die Suche der Kasachen nach nationaler Identität, der mich sehr beeindruckte. Eine Dozentin machte dann mit mir noch einige Aufnahmen für das neue Deutschlehrmittel, das sie produziert. Die Lektionstexte für das erste Studienjahr beinhalten dann also viel über Birchermüesli, Mountainbike, den Alltag an der ETH und das typische Wochenende eines Studenten. J Die Produzentin sucht übrigens noch Bilder aus der Schweiz. Wenn ihr also gerne in einem Lehrbuch verewigt werden möchtet, schickt mir ein paar Fotos von euch.
Ich plädiere dann dafür, dass das Lehrbuch so etwas wie „Schlüer versus Borat; Deutsch für nicht ganz Humorlose, Band 1“ heisst.

Journalisten sind die Witzfiguren der Gegenwart

2006-11-22T16:40:00.000+01:00

Es ist schon viele Wochen her, seit ich die Vorpremiere von „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan“ besuchte. Ich bin also lachend in derselben (wackelnden) Sitzreihe gesessen wie die Feuilleton-Kritiker. Ich hatte das Gefühl, dass verstanden wurde, dass das Kasachstan im Film ein fiktiver Staat ist und dass der Film sie vielleicht auch zum Nachdenken über die eigenen Vorurteile anregen soll. Wenn ich aber heute höre wie Millionen in die Kinosäle strömen, befürchte ich, dass Cohen sein Publikum vielleicht überschätzte, das seine Satire zur reinen Massenblödelei degradiert.

«Ich mache mich nur über die Leute lustig, die glauben, dass Kasachstan wirklich so existieren kann, wie ich es beschreibe. Leute, die glauben, dass es ein Land gibt, in dem Schwule blaue Hüte tragen, Frauen in Käfigen leben und die Menschen gegorenen Pferdeurin trinken.» (Zitat Cohen)

Da ich aber nun mal im Land verweile (dem Cohen wohl nur den Namen entlieh, weil es niemand im Westen kennt), möchte ich euch doch noch ein bisschen mehr von meinen Eindrücken erzählen. In Kasachstan küssen die Männer tatsächlich die Wange und über ihre Bademode bin ich nur unzureichend informiert. Doch das ist nicht, was Kasachstan einmalig macht. Es ist die unendlich scheinende Steppe, die Unbekümmertheit der Grossstädte am Fusse imposanter Bergketten, die Warmherzigkeit und Gastfreundlichkeit der Leute. Es sind ihre Bräuche, ihre Küche und ihre unverbitterte Lebenskunst. Es ist das friedliche Zusammenleben vieler verschiedener Kulturen in einem Land.

Die Satire ist polarisierend. Ich mag Cohens geschmacklose Art, um seinen Interviewpartner noch viel mehr Geschmacklosigkeit zu entlocken. Doch so viel neue Erkenntnis bringt er nicht an den Tag. Die Tore der Wahrheit scheint er mit viel Lärm einzuschlagen, ohne zu merken, dass sie gar nicht verschlossen waren. Dass Dummköpfe dumm sind, wussten wir ja schon vorher. Und über die zweifelhaften Produktionsbedingungen des Films in Rumänien berichten die Medien ja regelmässig.

In Almaty jedenfalls, scheint der Film nicht gezeigt zu werden, obwohl mir die Kasachen nicht ganz humorlos scheinen.

Mein erster Monat

2006-11-13T14:58:00.000+01:00

Schon vier Wochen sind nun vergangen, seit ich mich mit einem weinenden Auge von meiner Heimat verabschiedet habe. Seither habe ich viele neue Leute und ihre Sitten kennengelernt. Die Gastfreundschaft ist einfach rührend. Z.B. Asamat, ein kasachischer Germanistikstudent wollte mich gerade der ganze Verwandschaft vorstellen, als ich ihn zufällig in der Bibliothek kennenlernte. Oder Irina, die ich beim Lunch traf, lud mich gerade zu einer Geburtstagsparty gleichentags ein. Dort waren viele ausländische Studenten und Lehrer, die aber schon lange in Almaty leben. Sie haben mich sehr gekonnt in die (Trink-) Bräuche der Kasachen eingeführt. Viele geistreiche Trinksprüche wurden gewidmet, leider aber in Russisch. Der Tisch wurde reichlich gedeckt mit Spezialitäten aus Polen, dem Herkunftsland des Geburtstagskindes.

Wie ihr hört, die Einsamkeit ist also schnell verflogen und musste der Neugierde rücken. Auch der Alltag bringt mir immer wieder neues. Nur schon auf dem Arbeitsweg sprühen im Tram plötzlich Funken, leisten sich die Kasachen ein Hupkonzert oder verstopft ein alter Lada mit einem Platten die Kreuzung. Es scheint alles improvisiert, aber irgendwie völlig natürlich.

Ein Tag im Leben

2006-11-06T13:48:00.000+01:00

An das Leben in der Grossstadt Almaty habe ich mich schon langsam gewoehnt. Ich stehe um 7 Uhr auf, koche mir Tee in der Gemeinschaftkueche und esse ein Birchermuesli (das hier etwa soviel kostet wie zu Hause, waehrend die Loehne hier vielleicht 10 mal niedriger sind).

Waehrend meine Mitbewohnerin Paola noch schlaeft, da ihre Arbeit erst um 9 beginnt, mache ich auf den Weg zum Institut. Die Busse sind (wie auch die PWs) groesstenteils ausgediente Modelle aus Nordeuropa. Fuer 40 Rappen wird man dann entlang verstopften Strassen transportiert. Wenn ich dann ankomme, muss ich zuerst zwei Tuersteher passieren, derenen Pflichtenheft nicht so klar definiert scheint. Sie sitzen jedenfalls den ganzen Tag dort und machen nichts. Im Buero reiche ich dann allen Maennern die Hand. Den Frauen wird nur zugenickt, dafuer versuchen sie mich in allen moeglichen Sprachen zu begruessen. Das Teewasser wird gekocht und gerade eine Runde ausgegeben, die Kanne muss schliesslich bis am Mittag leer sein. Dann wird gearbeitet und viel diskutiert, von dem ich aber nur wenig verstehe. Um 13 Uhr stuermen dann alle in die ueberfuellte Cafeteria um eine Suppe zu ergattern oder kaufen sich auf der Strasse einpaar Utschutschmak (frei transkribiert). Das sind naehrhafte Teigtaschen gefuellt mit Hackfleisch, Zwiebeln, und Kartoffeln und werden fuer 35 Rappen angepriesen. Den Rest der Mittagspause spreche ich oft mit den andern Leuten im Buero, die sich an einem Computeruebersetzungsprogramm die Finger wund schreiben um mich mit Fragen zu durchbohren.

Um 17 Uhr packe ich dann zusammen und passiere auf dem Heimweg noch einen kleinen Marktstand fuer den taeglichen Gebrauch. Oft jogge ich dann in der Daemmerung noch eine Weile durch die Strassen Almatys und halte in einem Park, um einpaar Liegestuetzen zu machen. Das finden die meisten Passanten ziemlich komisch. Ich laechle gekonnt zurueck, bis ich dann an die Zubereitung des Abendmahls denken muss. Meist nur kleine Dinge, weil ich nach dem Sport die Utschutschmak nochmals verdauen musste. Oder in einem nahegelegenen Cafe gibts auch eine warme Mahlzeit fuer zweidrei Franken.

Am Abend bin ich dann meist sehr muede von all den Eindruecken des Tages. Manchmal gehe ich noch kurz ausser Haus, meist aber schreibe ich Tagebuch, hoere Musik (wenn ich denn Strom habe im Zimmer), lese ein schoenes Buch und lege mich dann oft schon um 22 Uhr schlafen. So frueh wie ich mir ueberhaupt nicht gewohnt bin. Aber hier ist halt alles anders...

An den Wochenenden gibts dann irgendeinen Ausflug nahe Almaty, eine weitere Sightseeing-Tour oder ein Besuch bei anderen Studenten.

Research Institute for Transport and Communication (NII TK)

2006-11-06T06:06:00.000+01:00

Mein Praktikum hat vor einer Woche begonnen und so hatte ich schon einige Eindruecke von der hiesigen Arbeitswelt.

Mein Institut erledigt Forschungs und Projektierungsarbeiten im Bereich Strassen- und Schienenbau. Unsere Gruppe bearbeitet derzeit die Projektierung einer Ringstrasse um Almaty mit dem Namen BAKAD, die den Transitverkehr um die City herum fuehren soll. Meine Aufgabe im Team hat sich allerdings noch nicht so klar herauskristallisiert. Ich bin meistens v.a. meine Mitarbeiter am ausfragen ueber ihre Arbeiten und ihre Besonderheiten. Oft muss ich ein paar Plaene bearbeiten, falten, kontrollieren... und arbeite mit AutoCAD. Die restliche Software sind groesstenteils russische Fabrikate, in die es sich nicht lohnt einzuarbeiten. Ich versuche also eher so grundsaetzliche Ueberlegungen anzustellen.
Meine Mitarbeiter sind zwischen 26 und 65 und sind alles Transportingenieure. Doch der Ausbildungsstand ist sehr unterschiedlich. Mein Betreuer ist noch Dozent an der Transportakademie und scheint ziemlich kompetent. Ein anderer scheint eher Zeichner zu sein als Akademiker. Sie koennen etwa zur Haelfte englisch und die Kommunikation klappt einigermassen, stellt aber beim Erklaeren von einigen Dingen schon Probleme dar. Aber ich lerne auch mit Leuten umzugehen, mit denen ich keine gemeinsame Sprache habe (ausser meinem Laecheln).
Arbeiten muss ich von 8 bis 5 Uhr, aber die Arbeitsmoral ist hier natuerlich schon nicht dieselbe. Wenn man eine halbe Stunde zu spaet kommt, ist das gerade noch puenktlich, denn dann beginnt sowieso erst das Zeitungslesen und Teetrinken. Wenn man sich gerade nicht beschaeftigt fuehlt, kann man auch einfach ein bisschen traeumen im Sessel. Und ich lerne immer einpaar Woerter Russisch im Selbststudium zwischendurch.

Letzte Woche habe ich in einem Plan einen gravierenden Planungsfehler entdeckt. Das ganze Buero wurde mobilisiert um abzuklaeren wie so etwas passieren konnte. Es wurden wohl einfach voellig unplausible Resultate aus den Berechnungen ohne Kontrolle uebernommen. Jedenfalls wurde ich speziell verdankt, was mich sehr freute, denn ich fuehle mich hier oft unter meinem Wert behandelt, was die fachliche Kompetenz anbelangt.

Studentenheim

2006-10-30T07:25:00.000+01:00

Am Wochenende habe ich ein neues Zimmer im Studentenheim bezogen. Wie ihr seht ganz guter Standard, wenn nicht das Bett so kurz wäre...

Sonst war ich immer ein bisschen in der Stadt unterwegs. Auf der Strasse habe ich dann einen Student für internationale Beziehungen und wurde zu Tee in ihrem Studentenheim eingeladen. Dort konnte jeder irgendeine europäische Sprache, doch jeder eine andere. So habe ich hin- und her übersetzt und sogar noch etwas russisch gelernt. Die Diskussionen über Kasachstan waren sehr spannend, da sich doch auch ziemlich kritische Stimmen verlauten liessen über Machtkonzentration, Misswirtschaft, Bildungspolitik, ...
Ich war also bestimmt nicht das letzte mal dort.

Ihr habt die Zeitumstellung überlebt?

Almaty

2006-10-27T14:59:00.000+02:00

Am Dienstag bin ich mit dem Nachtzug wieder zurück nach Almaty gekommen. 12 Stunden Tee trinken im ratternden Zug für 600 km Strecke (es gibt in den Zügen jeweils einen Holzofen, der das Teewasser kocht)!
Die folgenden Tage bin ich dann hauptsächlich durch die Strassen Almaty's spaziert, habe mich durch den Verkehr gekämpft und mich vergewissert, dass die Stadt doch voller Bäume ist (anscheinend 7 Bäume pro Einwohner). Es schiessen viele Häuser zu den Wolken und die Glasfassaden der Grosskonzerne stahlen einen an, während einen bei vielen alten Häusern nur die klaffenden Risse in den Wänden anlachen. Entlang den Strassen bieten alte Frauen Gemüse feil und zeigen sogar noch ihre goldnen Zähne, wenn man ihnen etwas zu viel zahlt.

Am 25. Oktober jährte sich die Unabhängigkeit und es gab interessante Paraden und Volkstänze um die Republik zu feiern (siehe Bild).

Hier in der Stadt ist der ganze Rhythmus viel schneller als bei meinem Besuch in Südkasachstan. Die Leute springen unter vollem Einsatz zwischen den Autos herum, stopfen sich in überfüllte Busse und schlingen ihr Essen im stehen herunter. Eine Grossstadt ist halt doch ein stückweit wie jede Andere.
Bewunderswert finde ich allerdings ihre Geduld beim anstehen. Nur schon um eine Bibliothekskarte zu bekommen bin ich eine knappe Stunde in der Reihe gestanden, habe mit denen gesprochen, die irgendeine gemeinsame Sprache beherrschten und die Stimmung war sehr gelassen.

Mein neues Zuhause ist das Studentenheim der "Transport- und Kommunikations" Studenten. Die einzige Ausländerin ist die Brasilianerin Paola, die hier ein Architekturpraktikum macht. Mit ihr teile ich momentan noch das Zimmer, da das Heim überfüllt ist. Aber wir haben es lustig zusammen. An das klemmende Türschloss habe ich mich schnell gewöhnt, aber an das Holzbrett als Bettrost noch nicht ganz...

Suedkasachstan

2006-10-24T09:14:00.000+02:00

Khosch keldingizder!

Ich bin nun seit einer Woche in Kasachstan und habe schon sehr viele Eindruecke von diesem Land erhalten.

Nach meiner Ankunft in Almaty bin ich mit meinem Bergfuehrer Mischa in die Berge Suedkasachstans gereist. Es hat mich sehr fasziniert, wie naturnah er lebt und trotz der schwierigen Umständen sehr froehlich ist. Ich wurde von der ganzen Familie sehr herzlich aufgenommen und die ganze Gastfreundschaft war sehr rührend. Auch viele Dorfbewohner sind mir sehr offen begegnet und ich habe bei ihnen wohl unzaehlige Liter Tee getrunken. Sie waren sehr interessiert, haben völlig unkompliziert ueber ihre Probleme im Alltag und ihr Zukunft gesprochen und beim Lachen ihre goldigen Zähne gezeigt. Auffällig ist, wie die Russen und die Kasachen sich klar voneinander abgrenzen. Heiraten zwischen ihnen bleiben Ausnahmen.

Mit Mischa zusammen habe ich manche Basare besucht und viele Berge erstiegen. Unser Trekking mussten wir leider abbrechen wegen schlechtem Wetter, denn für Campieren im Schnee wären wir schlicht nicht ausreichend ausgerüstet gewesen. Am nächsten Tag sind wir dafür gewandert und geklettert bis die Füsse nicht mehr mitmachten (nach über 20 km) und haben am Abend mit Holzkohle Sauna gemacht! Zum Abschluss hat mich Mischa noch auf die Fasanjagd in den herbstlichen Feldern mitgenommen. Mit ihr kämpft er sich durch den Winter, in dem es keine Arbeit mehr gibt und die Familie doch ernährt werden muss.

Der Lebensstandard auf dem Land ist wirklich ein anderer, als wir Nordeuropaeer uns gewohnt sind. Es gibt weder Abwasser- noch Abfallentsorgung, die Strassen sind voller Loecher und koennen den Verkehr kaum bewaeltigen, die Leute fahren mit dem Esel zum Markt. Alles wirkt sehr improvisiert.
Zur Zeit der Sowjetunion wurden diese Regionen stark gefördert, viele Fabriken wurden auf dem Land gegründet und für Ausbildung wurde gesorgt. Nach der Wende versickerten diese Investitionen dann schnell, die Arbeitsplätze verschwanden und die Leute ziehen weg, in die Städte.
Im Moment freut sich die Wirtschaft an den steigenden Ölpreisen und die Regierung verdient sich wohl eine schöne Nase. Aber wie es weiter geht, wenn die Bodenschätze ausgebeutet sind, scheint niemanden zu kümmern.

Doch die Sprache bleibt für mich leider eine hohe Huerde, denn viele Leute sprechen nur russisch (und kasachisch) und sehr wenig englisch oder deutsch, obwohl es eigentlich im Lehrplan waere. Auf jeden Fall bin ich am russisch lernen...